Выбор такого агрегата для частного домовладения никогда не был простой задачей, но сегодня она осложняется ещё и разнообразием технологий

Владельцы крупных коттеджей часто сталкиваются с дилеммой: экономить драгоценные квадратные метры, вешая прибор на стену, или жертвовать пространством ради надёжного напольного агрегата. При этом нельзя забывать о приготовлении горячей воды – мощности настенного прибора может банально не хватить для обеспечения комфортного душа, если в доме проживает большая семья. Напольное же оборудование, согласно строгим нормам, допускается монтировать исключительно в изолированной бойлерной.

Разберёмся, какие инженерные и технические нюансы определяют правильный выбор, и как не ошибиться на каждом этапе – от расчёта мощности до организации дымохода и утилизации конденсата.

Конструктивные различия: конвекция против конденсации

Прежде всего необходимо чётко разделять два типа приборов по их физическому принципу работы, поскольку это влияет на всё последующее проектирование системы. Конвекционные аппараты представляют собой классическую конструкцию: один теплообменник, открытая или закрытая горелка и электроника для управления. Тепло от сгорания газа уходит в трубу вместе с дымовыми газами, и мы теряем значительную часть энергии буквально «в трубу».

Конденсационные модели устроены сложнее. Они оснащены тремя теплообменниками, и их ключевая особенность – возможность смешивать холодную и горячую воду внутри контура таким образом, чтобы спровоцировать процесс конденсации водяных паров из дымовых газов. Именно в момент перехода пара в жидкость выделяется та самая скрытая теплота, которую инженеры научились возвращать в систему. Однако здесь кроется первая техническая ловушка: для эффективного охлаждения в конденсационных контурах применяется теплоноситель, возвращающийся из системы отопления.

Его температура должна быть стабильно ниже 55 °С. Если это условие не соблюдено, нужного охлаждения не произойдёт, и чудо-котёл превратится в обычный, но переплаченный агрегат. Поэтому конденсационная техника максимально эффективна исключительно в низкотемпературных системах (например, «тёплый пол»). В классических радиаторных системах с режимом 90/70 она даёт прибавку к экономии всего лишь 3-5%, что часто нивелирует её высокую стоимость.

Экономия и агрессивная среда: цена вопроса

Каждый владелец коттеджа стремится снизить ежемесячные расходы, и здесь ключевым словом становится «конденсация». Если Вы делаете ставку на этот тип оборудования, приготовьтесь к двум моментам: покупке специальных материалов и нейтрализации кислот. Дело в том, что конденсат содержит сильные кислоты и агрессивные химические соединения. Этот горячий раствор годами воздействует на металлическую поверхность теплообменника, поэтому производители вынуждены изготавливать их из кислотоустойчивых материалов. Чаще всего применяются высококачественный пластик, нержавеющая сталь или сплав алюминия с кремнием. Это неизбежно удорожает конструкцию.

Цифры максимальной экономии при использовании теплоты конденсации таковы: при сгорании природного газа экономия достигает 11%, для сжиженного газа (пропан-бутан) этот показатель ниже – 9%, а для дизельного топлива и вовсе составляет 6%. Эти цифры справедливы только для идеально настроенных низкотемпературных систем. Учтите также, что при замене старого конвекционного котла на новый конденсационный Вас ждёт серьёзная проблема с дымоходом. Обычная стальная или керамическая труба будет разрушена кислотой за несколько сезонов. Придётся переделывать дымоход из специальных кислотостойких материалов. Впрочем, современные технологии позволяют удешевить процесс: в существующий канал опускают гибкий рукав, который затем под действием горячего воздуха заполняет всё пространство и отвердевает, формируя новую кислотостойкую гильзу.

Расчёт конденсата и его утилизация

Многие забывают о физике процесса, а зря. Количество выпадающей влаги строго рассчитывается по формуле 0,14 килограмма на 1 кВт/ч. Для наглядности: стандартный прибор мощностью 24 кВт в низкотемпературном режиме вырабатывает приблизительно 40 литров конденсата в сутки. Это не дистиллированная вода, её нельзя просто вылить в грунт.

Чтобы слить влагу, содержащую химически активные компоненты, в канализацию, потребуется её разбавить обычной водопроводной водой. Идеальное соотношение для безопасности труб – 25 частей воды на 1 часть конденсата, но инженеры допускают и пропорцию 10:1. Однако если в доме установлен септик или мощность оборудования очень высока, простая разбаровка не поможет – необходима полноценная нейтрализация полученного раствора. Для этого используется специальная ёмкость, заполненная мраморной крошкой массой от 5 до 40 килограммов.

Периодичность замены наполнителя зависит от интенсивности работы, но обычно менять мраморную крошку приходится раз в несколько месяцев, и делается это только вручную. Устройства нейтрализации бывают двух видов: с насосом, создающим напор для поднятия раствора в систему канализации (если котёл стоит в подвале), и без насоса (самотёком).

Мощность и горячее водоснабжение

Выбор модели в первую очередь определяется требуемой мощностью и потребностями в горячей воде. Многие производители используют встроенные вторичные теплообменники и бойлеры. Однако нужно трезво оценивать объёмы. В настенных аппаратах бойлер для ГВС невелик – объём его бака обычно составляет 30-40 литров. Этого хватит только для мытья посуды, но не для полноценного принятия ванны.

В напольных приборах бак имеет объём 150-200 литров, что уже позволяет говорить о комфорте. Двухконтурные модели являются полностью универсальными: они греют и отопление, и воду. Одноконтурные тоже могут использоваться для горячего водоснабжения, но только при наличии дополнительного бойлера косвенного нагрева, который приобретается отдельно и занимает место в бойлерной.

Автоматика и дистанционное управление

Современная электроника способна значительно упростить управление оборудованием, в том числе и дистанционно. Автоматика высокого класса позволяет интегрировать котёл в многокомпонентные системы, состоящие из основного и нескольких вспомогательных источников тепла (например, солнечных коллекторов или теплового насоса). Она может контролировать до четырёх отопительных контуров и двух контуров подготовки горячей воды одновременно.

Для дистанционной регулировки можно использовать настенные панели, например электронный термостат Logamatic TC100 от Buderus или панель управления Diematic VM ISystem от De Dietrich. Связь с регулятором происходит при помощи низковольтного проводного соединения, а все остальные коммуникации осуществляются по сети Wi-Fi. Для этого дом должен быть оборудован стабильным Wi-Fi-роутером. Появляется возможность программировать режимы работы в зависимости от времени суток и дней недели, корректировать функционирование тех или иных компонентов систем. Аналогичные программы можно установить на планшетный компьютер или смартфон и управлять всей домашней климатической техникой через интернет.

Для помещений, где люди находятся постоянно, важен и низкий уровень шума при работе. Для таких комнат рекомендуется выбирать приборы, оборудованные малошумными каталитическими горелками. Они производят шума меньше, чем стандартная кухонная вытяжка или закипающий чайник, что критично для повседневного комфорта в спальнях и гостиных.

Строгие правила обустройства бойлерной

Место установки регламентируется нормами и правилами настолько жёстко, что отступать от них нельзя ни при каких условиях. Бойлерную не получится оборудовать в домовом подвале или тёмном чулане. Согласно нормам, требуется естественное освещение и окно с форточкой площадью не менее 0,5 квадратного метра. Противопожарные нормы требуют отдельного помещения общей площадью не менее 6 «квадратов». Высота потолка в этом помещении должна быть не ниже 2,5 метра. Расстояние между боковой стенкой корпуса котла и стеной должно быть не менее 20 сантиметров – это зазор для сервисного обслуживания и циркуляции воздуха.

Ширина дверного проёма не может быть менее 80 сантиметров. Сам прибор для обеспечения эффективной вентиляции устанавливают напротив входного проёма на расстоянии не более 2-3 метров, чтобы поток воздуха свободно омывал горелку. Потолок в бойлерной следует обшить исключительно негорючим материалом. Это могут быть асбестовые листы или толстый слой штукатурки на основе гипсовых смесей.

Настенное устройство вешают только на прочную и глухую стену без окон и дверей – это важно, ведь вес оборудования с водой составляет как минимум несколько десятков килограммов. Если стена изготовлена из пенобетона, для крепежа выбираются специальные дюбели, предназначенные для ячеистых бетонов. Если толщина несущей стены недостаточная, применяется анкерный крепёж либо сквозное крепление через всю стену. Когда внутренние перегородки смонтированы из гипсокартона, рисковать и вешать на них тяжёлый котёл нельзя – следует выбрать модель для напольного монтажа.

Для атмосферной горелки (с открытой камерой сгорания) нужно предусмотреть отдельные отверстия для вентиляции. Их площадь сечения должна быть не меньше 50 см² для прибора мощностью 23 кВт и не менее 100 см² при мощности 35-50 кВт. Для напольных моделей требуется негорючее основание. Это может быть бетонная стяжка или подиум из огнеупорных плит. Подиум удобнее, так как при его использовании в воздухозаборник попадает меньше пыли с пола. При этом устройство устанавливают на расстоянии не меньше 100 миллиметров от стены.

Установка на кухне и запрет на встраивание

Если в силу планировки котёл решено размещать на кухне, здесь действуют свои строгие правила. На кухне обязательно наличие мощной вытяжки. Корпус рекомендуется вешать как можно дальше от варочной панели, особенно если это модель с атмосферной горелкой. Такая горелка потребляет воздух непосредственно из помещения, и крайне нежелательно, чтобы в неё попадали частицы жира и копоти, которые выводят из строя горелочное устройство и загрязняют теплообменник.

Категорически запрещено встраивать нагревательное оборудование в мебельные гарнитуры или декорировать их панелями и щитами из горючих материалов (ДСП, МДФ, дерево). Это прямое нарушение пожарной безопасности. Однако внешнему виду производители уделяют много внимания: существуют модели с фронтальной панелью, выполненной из ударопрочного стекла белого либо чёрного цвета, что позволяет вписать прибор в современный интерьер без потери безопасности.

Главное помнить: котёл – это источник повышенной опасности, и эстетика здесь никогда не должна идти в ущерб инженерным расчётам и строительным нормам.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!