Подробное руководство по укладке ламината своими руками: подготовка основания, выбор подложки, монтаж замков, подрезка досок, оформление дверных проёмов, труб и сложных участков

Ламинат – это многослойная отделочная доска (ламель), основой которой служит древесностружечная плита высокой плотности (HDF). Снизу материал защищён влагостойкой плёнкой, а сверху – декоративным бумажным слоем и ламинирующим составом. Главная конструктивная особенность каждой ламели – замковые элементы по краям. Именно они позволяют собрать так называемый «плавающий» пол, который нигде жёстко не приклеен к основанию. Из-за этого свойства при укладке обязательно оставляют компенсационные зазоры у стен. Если этого не сделать, при перепадах влажности или температуры покрытие неизбежно «вспучится», и исправить дефект будет невозможно.

Ниже – пошаговая технология монтажа, где каждый шаг содержит только конкретные цифры и приёмы.

Этап 1. Оценка и подготовка чернового основания

Правило номер один: ламинат кладут только на ровную основу. Измерьте перепады высоты двухметровым правилом или уровнем. Максимально допустимое отклонение – 2 мм на 1 погонный метр. Если неровности больше, стелить покрытие нельзя – замки разрушатся.

Бетонный пол

Осмотр начинают с проверки горизонтали. Если трещины или наплывы в пределах погрешностей, их зашпаклёвывают, а поверхность шлифуют. При значительных перепадах выравнивают наливными смесями или классической стяжкой. Свежую бетонную стяжку перед укладкой ламината обязательно проверяют на остаточную влажность. Сделайте тест: вырежьте кусок полиэтилена размером ровно 30 на 50 см, плотно приклейте его скотчем к полу по всему периметру и оставьте на ночь. Если утром под плёнкой собрался конденсат или побелел бетон – стяжка ещё не просохла. Начинать монтаж нельзя.

Деревянный пол

Каждую половицу осматривают отдельно. Прогибающиеся или скрипящие доски прикручивают к лагам минимум двумя саморезами длиной 70–100 мм (зависит от толщины доски). Подгнившие или сломанные элементы заменяют. После этого пол циклюют специальной машиной. Если после циклёвки перепады превышают 2 мм на метр, используют «сухую стяжку» – укладывают листы фанеры толщиной от 12 мм или толстого ДСП. Крепят их к доскам саморезами с шагом 25–30 см.

Линолеум и кафель

Укладывать ламинат поверх старого линолеума можно, но только если основание идеально горизонтально. Проверьте правилом: зазор более 2 мм – убирайте покрытие и выравнивайте бетон. Если всё в норме, линолеум служит дополнительной гидроизоляцией. На кафель ламинат кладут без демонтажа плитки, но предварительно затирают все швы цементным раствором, чтобы убрать перепады между плитками.

Этап 2. Укладка подложки и гидроизоляции

На бетонный пол сначала стелют полиэтиленовую плёнку толщиной 200 мкм. Это обязательное условие: плёнка отсечёт капиллярную влагу из перекрытия. Полосы плёнки кладут с нахлёстом 15–20 см, а стыки проклеивают широким скотчем. На деревянный пол плёнку не стелют – это вызовет гниение досок.

Сверху на плёнку или непосредственно на выровненное деревянное основание кладут подложку. Её задача – скомпенсировать мельчайшие неровности (до 1 мм) и погасить шум. Толщина подложки – 2 или 3 мм, не больше. Более толстая подложка заставит замки ламината «играть», что приведёт к скрипам и поломкам.

Подложка бывает рулонной или листовой. Укладывают её одинаково: от любого угла, полоса к полосе, строго встык, без нахлёстов и зазоров. Каждое соединение фиксируют скотчем шириной не менее 50 мм. Некоторые пытаются пристрелять подложку строительным степлером к деревянному полу – этого делать нельзя. Скобы создадут точечные возвышения, и ламинат будет задевать за них, издавая неприятный скрип при каждом шаге.

Этап 3. Адаптация ламината и подготовка инструментов

Занесите упаковки с ламелями в комнату, где будет проходить монтаж, и оставьте их на полу не менее чем на 48 часов. Материал должен принять температуру и влажность помещения. Не вскрывайте заводскую упаковку до истечения этого срока.

Для работы вам понадобятся:

• электролобзик или ручная дисковая пила с мелкими зубьями (для ламината);
• резиновая киянка (деревянным молотком работать нельзя – расколете замок);
• подбивочный брусок (покупают готовый или делают из обрезка ламината, вставив в него шип);
• распорные клинья толщиной ровно 10–15 мм (их нарезают из обрезков фанеры или ДСП);
• угольник, рулетка и карандаш;
• ножовка с мелким зубом для подрезки дверных коробок.

Этап 4. Монтаж в зависимости от типа замка

Прежде чем собирать ряды, поймите, какой замок у вашей доски. От этого зависит техника соединения.

Как работать с замком типа «Клик»

Этот замок получил название за характерный щелчок при защёлкивании. Соединение получается разъёмным – доску при ремонте можно аккуратно отсоединить. Инструмент для подбивания не нужен. Собирают ряд так:

• возьмите ламель и поверните её к уже лежащей на полу доске стороной с шипом;
• поднесите новую планку под углом ровно 45°;
• вставьте шип в паз, слегка нажав ладонью;
• опустите доску на пол – вы услышите щелчок.

Все планки ряда соединяют аналогично. Второй ряд собирают так же, но затем весь собранный ряд приподнимают на 1,5–2 см и защёлкивают продольный замок одним движением.

Как работать с замком типа «Лок»

Здесь шип просто вставляется в паз, и соединение становится неразъёмным. Замок требует подбивания киянкой. Порядок действий:

• положите две доски рядом и вставьте шип одной в паз другой;
• возьмите подбивочный брусок (тот самый обрезок с шипом), вставьте его в паз с противоположной стороны;
• ударьте киянкой по бруску – сила удара должна быть такой, чтобы доски сомкнулись, но не треснула замковая планка;
• соберите весь ряд и придвиньте его к предыдущему;
• вставьте брусок в продольный паз и подбивайте ряд по всей длине через каждые 20–30 см.

Важное замечание: никогда не бейте киянкой прямо по ламели. Только через подбивочный брусок. Иначе вы расколете кромку.

Этап 5. Пошаговая сборка покрытия с перевязкой швов

Перед началом установите распорные клинья вдоль всех стен. Зазор 10–15 мм обязателен по всему периметру: у стен, дверных коробок, труб отопления, колонн.

Начинайте укладку от стены, противоположной входной двери. Это позволит двигаться к выходу, не наступая на свежесобранный пол.

Первый ряд кладите целыми досками. Поверните ламели шипом к стене. Если стена неровная, соберите ряд на полу, придвиньте его к стене и отметьте циркулем промежутки. Затем разберите ряд, отрежьте лишнее по разметке и соберите заново. Последнюю доску в ряду подрезают по длине.

Второй ряд всегда начинайте с обрезка, оставшегося от подрезки последней доски первого ряда. Если обрезок короче 30 см, используйте новую доску, но укоротите её на треть или половину длины. Это называется «перевязка швов»: стыки торцов не должны совпадать в соседних рядах. Смещение должно составлять не менее 30–40 см. Каждый нечётный ряд начинайте с целой доски, каждый чётный – с обрезка.

Собирая последний ряд, вымеряйте ширину в трёх точках – из-за кривизны стен ширина может отличаться на 2–3 см. Отпилите доски вдоль, обязательно сохранив шиповую сторону замка (пазовую часть срезают). Упирайте подрезанные доски в распорные клинья у стены.

Этап 6. Подрезка ламината: техника реза

Резать ламели нужно лицевой стороной вверх. Если перевернуть доску, электролобзик оставит на декорной поверхности заусенцы и сколы. Для ровного среза обязательно используйте направляющую: металлический угольник или ровную деревянную планку. Направляющую прижимают к линии реза с отступом на ширину подошвы пилы. Движения пилой должны быть точными, без раскачиваний. Ножовкой по ламинату пилят под углом 30–35° к плоскости доски – так уменьшается риск скола.

Этап 7. Сложные узлы: стены, двери, трубы

У неровной стены

Если стена первого ряда имеет изгиб, не пытайтесь подрезать каждую доску отдельно. Соберите весь ряд насухо (без защёлкивания замков), придвиньте к стене. Поочерёдно вставьте циркуль в зазоры между стеной и каждой доской, перенесите размеры на доски. Разберите ряд, отрежьте лишнее и соберите окончательно. Так вы получите идеально повторяющий изгиб стены край.

В дверном проёме

Не обрезайте ламинат впритык к дверной коробке – останется видимый зазор. Вместо этого сделайте подрезку самой коробки. Возьмите обрезок ламели длиной 18–20 см, защёлкните его в замок последнего уложенного ряда. Верхнюю сторону этого обрезка заклейте малярным скотчем (чтобы не поцарапать). Подведите обрезок вплотную к дверной коробке. Положите на него ножовку по дереву – высота полотна ножовки как раз соответствует толщине обрезка. Пропилите коробку на глубину 6–8 мм (это толщина ламината с подложкой). Затем стамеской отколите надпиленный участок. Ламель последнего ряда зайдёт в этот пропил, и стык будет идеально скрыт.

Вокруг труб отопления

Приложите ламель к трубе и отметьте карандашом центр трубы на торце доски. Затем измерьте расстояние от края доски до центра. Отложите это расстояние на самой доске – получите точку, где будет центр отверстия. Высверлите отверстие коронкой по дереву диаметром на 10 мм больше диаметра трубы. После этого распилите доску точно по центру отверстия поперёк. Уложите обе половинки вокруг трубы и склейте их столярным клеем. Сверху наденьте декоративную накладку – разрез будет незаметен.

Этап 8. Установка порожка в дверном проёме

Порог устанавливают после полной укладки ламината в обеих комнатах. Замерьте ширину проёма и при необходимости подрежьте порожек ножовкой по металлу. Наметьте на полу точки под дюбели с шагом 25–30 см. Просверлите отверстия и забейте дюбели. Если порожек скрытого монтажа (клик-система), сначала закрепите монтажную планку саморезами, а затем защёлкните на неё порожек. Если порожек накладной – просто прикрутите его саморезами с декоративными шляпками.

После завершения работы вытащите все распорные клинья у стен. Зазоры закроются плинтусом, который крепят к стене, а не к полу – чтобы не нарушать «плавающую» конструкцию. Правильно уложенный своими руками ламинат простоит не менее 15–20 лет без скрипа и расхождения стыков.

Видео

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!