Технология реставрации: как правильно покрасить рамы из ПВХ своими руками

Многие домовладельцы убеждены, что пластиковое окно не подлежит локальной покраске и при изменении цвета профиля требуется только полная замена конструкции. Это заблуждение. Поливинилхлорид, из которого изготовлены современные оконные системы, имеет непористую гладкую поверхность с низкой адгезией, однако при соблюдении строгой технологической дисциплины его можно подготовить и окрасить.

Покраска оправдана исключительно в тех случаях, когда механическая часть конструкции находится в исправном состоянии. Если механизмы работают чётко, створки не провисают, а уплотнители сохранили эластичность, но внешний вид профиля безнадёжно испорчен – окрашивание становится экономически выгодной альтернативой покупке нового блока.

Чаще всего к покраске прибегают, когда под воздействием ультрафиолета белый пластик приобрёл неприятный грязно-серый или желтоватый оттенок. Потертости, царапины и следы неправильного абразивного ухода также портят поверхность. Бывает, что после смены фасадной отделки дома или капитального ремонта интерьера старые белые рамы начинают резко диссонировать с новым окружением. Иногда владельцам просто надоедает приевшийся цвет, и они хотят внести свежее решение в интерьер. Во всех перечисленных случаях покраска даёт желаемый результат, но только при условии, что вы готовы следовать жёстким техническим рекомендациям.

Ключевые ограничения при самостоятельной покраске

Прежде чем браться за инструмент, необходимо трезво оценить риски. Самостоятельная покраска никогда не даст результата, аналогичного заводскому окрашиванию. На производстве покрытие наносят в термокамерах с контролируемой температурой и влажностью, а затем полимеризуют при высоких температурах. В домашних или гаражных условиях создать такие условия невозможно. Следовательно, ваш красочный слой будет менее стойким к истиранию и ультрафиолету. Будьте готовы к тому, что через несколько лет покрытие придётся обновлять.

Одна из главных проблем при самостоятельной работе – неровная фактура после окрашивания кистью. Лучший результат даёт пневматический краскопульт или безвоздушный распылитель. Если вы никогда не работали краскопультом, настоятельно рекомендуется потренироваться на любом ненужном куске пластика, чтобы понять скорость подачи материала и дистанцию до поверхности. Нельзя красить окно до его установки. В процессе монтажа неизбежны царапины, а при удалении излишков монтажной пены острым ножом покрытие снимется вместе с пеной.

Продумайте вопрос сушки заранее. На полное отверждение и полимеризацию большинства эмалей для пластика уходит от двух до пяти суток. Всё это время на свежеокрашенную поверхность не должна попадать пыль, ворс от одежды или летящий с улицы мелкий мусор. Если вы красите окно в жилой комнате, то на это время помещение превращается в своеобразный чистый бокс – никакой уборки пылесосом, сквозняков с открытой форточки и хлопчатобумажных штор, которые могут коснуться рамы.

Выбор красящего состава: различие между фасадом и интерьером

Ошибка в выборе краски приводит к тому, что покрытие осыпается хлопьями через несколько дней или недель. Для пластиковых окон непригодны составы, предназначенные для дерева или металла. Они не обеспечивают химическое сцепление с поливинилхлоридом и отслаиваются при минимальной температурной деформации профиля. В тёплое лето пластик расширяется, зимой сжимается – неэластичная краска треснет и начнёт шелушиться от краёв трещины.

Для наружной стороны окна выбирайте эмаль, маркированную производителем как «для наружных работ». Такая краска обязана выдерживать перепады от минус тридцати до плюс пятидесяти градусов Цельсия, сопротивляться ультрафиолету без выцветания и сохранять эластичность при циклических деформациях. Для внутренней стороны окна требования чуть ниже, но состав всё равно должен быть специально разработан для пластика. На упаковке ищите прямую надпись «для пластика» или «для ПВХ».

Лучший выбор для неподготовленного пользователя – аэрозольная эмаль для пластика в баллончике. Она даёт высокую адгезию и устойчивость к внешним воздействиям при условии, что баллончик находится строго вертикально и перед началом работы его энергично встряхивали не менее двух минут. Однако помните о большом расходе аэрозоля: на одно стандартное двухстворчатое окно может уйти до двух-трёх баллончиков объёмом четыреста миллилитров каждый. Кроме того, аэрозоль требует строгого температурного режима при нанесении – от плюс пятнадцати до плюс двадцати пяти градусов. При более низкой температуре краска ложится зернисто, при высокой – пересыхает в полёте до касания с пластиком.

Пошаговая подготовка поверхности: от мытья до грунтования

Ни один этап подготовки нельзя пропустить. Последовательность действий строго фиксирована. Начните с генеральной мойки окна. Возьмите тёплый мыльный раствор из хозяйственного мыла или мягкого шампуня без силикона. Тщательно промойте раму, створки, все пазы и особенно резиновые уплотнители – на них скапливается огромное количество грязи, жира и силиконовых смазок. После мойки смойте остатки мыла чистой водой, вытрите окно сухой безворсовой ветошью и оставьте до полного высыхания при комнатной температуре.

Далее заклейте стеклопакет. Вам понадобится малярный скотч с синим или зелёным основанием для деликатных поверхностей. Ширина скотча – не менее пятидесяти миллиметров, чтобы он надёжно перекрывал периметр стекла. Обязательно заклейте резиновые уплотнители по всему периметру створок. Краска, попавшая на резину, делает её жёсткой и ломкой, что приведёт к разгерметизации окна. Снимите всю выступающую фурнитуру – ручки, петли, декоративные накладки на петлях. Торчащие ответные планки лучше открутить, а не пытаться обклеить.

Обезжиривание пластика – критический этап. Узкая жировая плёнка на ПВХ не видна глазу, но именно она мешает краске прилипать. Используйте специальный обезжириватель для пластика на водной основе. Категорически запрещены ацетон, уайт-спирит, толуол и любые агрессивные растворители. Они вступают в химическую реакцию с пластиком, разрушая поверхностный слой и меняя структуру материала. После нанесения обезжиривателя протрите пластик безворсовой салфеткой и дайте ему испариться в течение пяти-семи минут.

Матирование обеспечивает механическое сцепление краски с основанием. Возьмите мелкозернистую наждачную шкурку с зернистостью от шестисот до восьмисот единиц. Крупнозернистая бумага с цифрой сто или сто двадцать оставляет глубокие царапины, которые не закроет даже два слоя краски. Шлифуйте пластик круговыми движениями без сильного нажима. Ваша цель – не снять слой пластика, а лишь разрушить глянцевый блеск, сделав поверхность равномерно матовой на ощупь. После шлифовки обязательно удалите мелкую белую пыль сухой салфеткой, а затем пройдитесь слегка влажной микрофиброй и снова высушите поверхность.

Грунтование – последний шаг перед покраской. Праймер для пластика наносится тонким равномерным слоем. Используйте тот же тип грунта, что рекомендован производителем вашей финишной эмали. Нельзя наносить грунт толстым слоем – он должен заполнить микроштрихи от наждачной бумаги, а не лежать коркой. Количество слоёв и время межслойной сушки указаны на этикетке конкретного праймера. Обычно один слой сохнет от сорока минут до полутора часов. Не начинайте покраску, пока грунт не высох полностью до состояния сухого отлипа.

Технология нанесения краски кистью и краскопультом

Если вы выбрали окрашивание кистью, покупайте инструмент с синтетической щетиной. Натуральная щетина впитывает слишком много краски, оставляет грубые полосы и часто вылезает, прилипая к свежему покрытию. Для углов, примыканий к стеклу и внутренних стыков используйте узкую кисть шириной двадцать-двадцать пять миллиметров. Для широких плоскостей створки – кисть пятьдесят-шестьдесят миллиметров.

Начинайте покраску всегда с углов и труднодоступных участков. Пройдите все внутренние углы, пазы под фурнитуру и торцы профиля. Только после этого переходите на плоские части створки и рамы. Набирайте на кисть немного краски, буквально на треть длины щетины. Мазки делайте короткими, равномерными, без повторных проходов по подсохшему краю. Если вы видите, что следы от кисточки не исчезают в течение трёх-пяти минут и остаются рельефными – значит, краска слишком густая. Разбавьте её специальным растворителем, рекомендованным производителем эмали, добавьте не более пяти процентов от объёма.

После того как первый слой покрыл всё окно, оставьте его для отверждения. Время межслойной сушки смотрите на банке с краской: для разных составов это может быть два часа или двенадцать часов. Ни в коем случае не наносите второй слой по липкой невысохшей поверхности – это гарантирует сморщивание и отслоение. Второй слой накладывайте перпендикулярно направлению мазков первого слоя. Это перекрёстное нанесение полностью исключает непрокрасы и полосы.

Использование краскопульта даёт максимально ровное заводское покрытие. Выбирайте сопло диаметром от 1,26 до 1,8 миллиметра. Более узкое сопло не пропустит вязкую эмаль для пластика, более широкое даст избыточный расход. Держите пистолет строго перпендикулярно плоскости рамы на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров. Двигайте руку плавно, с постоянной скоростью. Если задержаться на одном месте даже на полсекунды – образуется потечная «губа», которую после высыхания придётся срезать и перекрашивать. Первое движение делайте мимо края окна, нажимайте на спуск до подхода к профилю и отпускайте после того, как сопло минует край. Это предотвращает наплывы на старте и финише мазка.

При работе аэрозольным баллончиком технология та же, но есть нюанс. Баллончик держат вертикально, распылительная головка не должна наклоняться к горизонту больше чем на тридцать градусов. Расстояние до поверхности увеличивают до двадцати пяти сантиметров. Перед каждым проходом энергично встряхивайте баллон в течение пятнадцати секунд, даже если вы только что делали паузу в одну минуту. Наносите аэрозоль короткими импульсами по нескольку раз за проход – так называемым «клик-методом», а не непрерывной струёй. Непрерывный выброс гарантированно даёт подтёки на вертикальных поверхностях створок.

Финальные работы и уход за окрашенным окном

После нанесения последнего слоя снимите малярный скотч до того, как краска окончательно высохнет. Ждать полного отверждения перед удалением скотча – серьёзная ошибка. Застывшая краска образует жёсткую кромку, и при отрывании ленты она потянет за собой часть покрытия со стекла. Скотч удаляют через час-полтора после нанесения финишного слоя, когда краска ещё эластична, но уже не течёт. Тяните ленту под углом сорок пять градусов плавным движением, без рывков.

Полное отверждение краски происходит при температуре выше плюс десяти градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не выше семидесяти процентов. Время отверждения – от суток до трёх суток. Уточните точную цифру на этикетке. В жаркую сухую погоду краска полимеризуется быстрее, в сырую – медленнее. Не форсируйте сушку тепловой пушкой или феном – неравномерный нагрев вызывает внутренние напряжения в покрытии, и оно трескается через месяц.

Окрашенному окну требуется особый уход. Мойте его только мягкой губкой или ветошью с мыльным раствором без абразивных частиц. Забудьте о меламиновых губках, жёстких щётках и чистящих порошках. Не используйте спиртосодержащие жидкости и растворители типа уайт-спирита для удаления пятен. Регулярно, раз в полгода, проверяйте состояние покрытия на торцах створок и в местах примыкания к уплотнителям – эти зоны изнашиваются быстрее всего. При первых признаках истирания проведите точечную подкраску тонкой кисточкой, не дожидаясь масштабного разрушения слоя.

Самая частая ошибка новичков – нанесение одного толстого слоя вместо двух-трёх тонких. Толстый слой неизбежно даёт потеки, пузыри из-за быстрого испарения растворителя из глубины и плохую адгезию к гладкому пластику. Всегда наносите минимум два, а на фасадную сторону – лучше три тонких проходных слоя. Вторая по частоте ошибка – покраска в неподходящих погодных условиях. На холоде краска густеет, не растекается и плохо прилипает. В жару растворитель испаряется мгновенно, не давая молекулам краски «схватиться» с пластиком. В сырости на поверхности образуется тонкая водяная плёнка, которая блокирует адгезию. Выбирайте тёплый сухой день с температурой от восемнадцати до двадцати двух градусов тепла и влажностью около пятидесяти процентов. Только тогда результат будет радовать вас не один сезон.

Видео

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!