Полное руководство по обработке древесины маслом, что обеспечить долгую сохранность конструкций Вашего дома

Многие привыкли считать, что единственный способ надёжно защитить дерево – покрыть его лаком. Образуется твёрдая корка, которая действительно не пропускает влагу. Но спустя сезон-другой эта корка трескается, и под неё залетает вода. Начинается гниение. Совершенно иной подход предлагают составы на основе масел. В отличие от лаковой плёнки, масляная пропитка работает как внутри материала, так и снаружи. Она не застывает на поверхности доски, а просачивается вглубь капилляров и полимеризуется прямо в толще волокон. Дерево продолжает «дышать» – его поры остаются открытыми для газообмена, но закрыты для воды, жучков и плесени.

Как отличить рабочую пропитку от дешёвой подделки

Сразу запомните технический нюанс: если в составе указано «масло» без уточнения «полимеризующееся» или «с сиккативом», перед Вами, скорее всего, обычная смазка. Для защиты нужны составы с высокой йодной числом. Льняное масло полимеризуется само, но медленно. Поэтому производители добавляют осушители. Настоящая пропитка всегда «схватывается» в течение суток, даже без доступа ультрафиолета.

На этапе производства в масло часто добавляют воск. Твёрдый воск остаётся на относительно небольшой глубине, зато формирует плотный, глянцевый слой, который очень легко чистить. Для террасной доски или ступеней крыльца масло-воск – идеальный вариант. Если же нужно защитить толстый брус или шпалы, используйте составы с растворителем – уайт-спиритом или скипидаром. Растворитель временно понижает вязкость, масло затекает глубже, а после испарения лёгкой фракции полимерный каркас остаётся внутри массива.

Почему масляное покрытие не трескается и не пузырится

У лака проблема в хрупкости. Дерево живёт: оно расширяется от тепла, сужается от холода, впитывает пары воздуха. Лаковая плёнка просто не выдерживает этих микродвижений. В результате появляются микротрещины. Туда забивается грязь, и вся работа идёт насмарку. Масляная пропитка такой беды лишена. Даже после полного затвердевания покрытие сохраняет эластичность. Вы можете специально согнуть тонкую промасленную дощечку – на ней не возникнет белых линий разрыва. Состав просто потянется вместе с древесными волокнами.

Поговорим отдельно о красоте. Многие ошибочно полагают, что масло делает дерево просто «мокрым» и желтоватым. Современная химия позволяет колеровать составы в любые цвета. Прозрачный вариант подчёркивает фактуру годичных колец. Но если скучно – берите тёмно-коричневый «венге» или красноватый «махагон». Есть и дизайнерские решения: синие, зелёные и даже фиолетовые масла для акцентных стен. Насыщенность зависит не столько от цвета самой жидкости из банки, сколько от количества слоёв. Один слой даст лёгкий оттенок. Три-четыре слоя уже полностью перекроют природный цвет древесины.

Важный технический момент по колеровке. Теоретически можно купить прозрачное масло и добавить в него колер на растворителях. Но это лотерея. Без опытной колеровочной машины Вы никогда не угадаете, как поведут себя пигменты в среде масла. Через месяц оттенок может «поплыть» в синеву или позеленеть. Поэтому берите готовый продукт с палитрой выкрасов. Любой серьёзный производитель предоставляет таблицу: сосна № 1, дуб № 2, лиственница № 3. Вы просто ищете свой цвет и смотрите на номер состава.

Натуральное или синтетическое: критерий запаха и применения

Разделим все масла для древесины на две большие группы: растительные (льняное, тунговое, конопляное) и минеральные (нефтяные дистилляты). Натуральные экологичны на сто процентов. Вы можете обработать ими детскую кроватку, разделочную доску или ложку. Самый популярный вариант – льняное масло. Оно дёшево и имеет высокую проникающую способность. Один недостаток – полимеризуется медленно. Под прямыми солнечными лучами процесс ускоряется, но древесина при этом темнеет, как под олифой.

Тунговое, грецкое и тиковое масла по параметрам защиты превосходят льняное в разы. Они не темнеют, быстрее твердеют и дают более твёрдую поверхность. Но цена кусается. Производители строительной химии используют их только в премиальных линейках. Подсолнечное и соевое масла – плохой выбор. Они окисляются слишком медленно, могут прогоркнуть прямо в порах дерева, и защитного слоя не образуют. Если видите в дешёвом составе «подсолнечное масло» – кладите банку обратно на полку.

Теперь о синтетике. Минеральные масла получают из нефтепродуктов. Они источают резкий, неприятный запах, поэтому использовать их внутри дома или бани нельзя. Но для наружных работ это идеал. Особенно для зон прямого контакта с сырой землёй – столбов забора, нижних венцов сруба, садовых мостков. О надёжности говорит простой факт: именно минеральным маслом пропитывают железнодорожные шпалы. Шпалы лежат в гравии и воде десятилетиями. Стоят такие составы копейки по сравнению с натуральными. Ещё один нюанс: синтетическая пропитка темнит дерево сильно и неравномерно. Это не брак, а особенность. Если нужен эстетичный вид – берите льняное. Если нужна инженерная защита – берите минеральное.

Сухой остаток: главный параметр, о котором молчат продавцы

В характеристиках масла Вы часто видите строчку «сухой остаток» – это процент восков и пигментов, которые остаются на поверхности после испарения растворителя. Чем выше сухой остаток, тем гуще состав и тем хуже его проникающая способность. Для мягких пород (сосна, ель, липа) высокая густота полезна – она быстро создаёт декоративный слой и закрывает крупные поры. Для твёрдых пород (дуб, ясень, клён) густое масло – зло. Оно просто ложится плёнкой, как дешёвый лак, не может проникнуть в плотный массив и начинает отслаиваться через год.

Правило для профи: под твёрдые породы берите жидкое масло с сухим остатком не более 15-20 процентов. Под мягкие – до 50 процентов. Для экзотической древесины (тик, ироко, мербау) нужны специальные составы с растворителем, потому что эти породы содержат природные эфиры, отталкивающие обычное масло.

Развенчаем миф о тёмных маслах. Часто говорят: «Возьму чёрное или тёмно-коричневое масло – оно дольше защитит от солнца». Доля правды здесь есть. Тёмный пигмент действительно поглощает ультрафиолет и не даёт ему разрушать лигнин. Но есть обратная сторона: тёмная поверхность сильно нагревается на солнце. Перегрев приводит к микротрещинам. Древесина «горит» изнутри. Практический совет: для южной стороны дома выбирайте масла со средним содержанием пигмента – серые или светло-коричневые. Они отразят часть инфракрасного излучения, но при этом заблокируют ультрафиолет. Чёрное масло оставьте для северных фасадов и беседок в тени.

Технология нанесения: пошаговый режим без пропусков

Процесс обработки маслом настолько прост, что с ним справится даже новичок. Вам не нужен респиратор (кроме случаев с минеральным маслом), не нужен краскопульт с компрессором. Достаточно кисти и чистой тряпки из хлопка без ворса. Первый и самый важный этап – подготовка поверхности. Древесина должна быть сухой, влажность не выше 18 процентов. Счистите весь старый лак или краску. Отшлифуйте до гладкости: сначала наждак с зерном 80, потом 120 и финиш 150-180. После шлифовки обязательно пропылесосьте поры. Пыль – враг масла, она превратится в грязную пасту.

Масло перед открытием банки нужно тщательно взболтать в течение минуты. Если состав стоял на складе зиму, пигмент мог осесть. Наносите первым слоем кистью, не жалея жидкости. Дайте полежать минуты три, чтобы масло пропитало открытые поры. А теперь главное действие – возьмите сухую тряпку и втирайте масло в поверхность круговыми движениями вдоль волокон. Через 20-30 минут после втирания снимите излишки. Если оставить лужи – они затвердеют липкими подтёками, которые придётся сошлифовывать.

Для большинства пород требуется 3-4 слоя. Каждый следующий слой наносится после того, как предыдущий перестал быть липким на ощупь. Обычно это 12-24 часа. Влажность воздуха выше 75 процентов замедляет полимеризацию вдвое. Если после второго слоя на поверхности поднялся ворс (типичная беда для мягкой сосны или лиственницы), возьмите мелкую наждачную бумагу с зерном 240 и пройдитесь по поверхности без нажима. Просто срежьте торчащие волокна. Затем сметите пыль мягкой кистью и наносите третий слой.

Техника безопасности: скрытая угроза

Мало кто знает, что тряпки, которыми Вы втирали масло, способны к самовозгоранию. Это не страшилка, а физико-химический факт. При окислении масла выделяется тепло. В скомканной тряпке тепло не рассеивается, температура растёт, и через несколько часов ветошь вспыхивает без всякой искры. Поэтому запомните правило: все использованные тряпки и поролоновые губки нельзя бросать в мусорное ведро. Их нужно складывать в металлическую банку с водой или в герметичный стеклянный пакет без доступа кислорода. Кисти после работы промойте в уайт-спирите.

Что будет через пять лет

Ни одно масляное покрытие не вечно. Даже самое дорогое тунговое масло через 5-7 лет теряет свои защитные свойства. Наружный слой выгорает на солнце, пигмент вымывается дождями. Но в этом и заключается главное преимущество перед лаком: обновлять масло не нужно ни смывать, ни шлифовать. Просто очистите поверхность мягкой щёткой от грязи, при необходимости пройдитесь мелкой шкуркой и нанесите один или два свежих слоя прямо поверх старого. Масло само химически срастётся с предыдущим слоем. Не будет ни отслоек, ни пузырей. Это цикличное обслуживание занимает три часа на веранду среднего размера. Лак бы пришлось сдирать двумя выходными.

Подведём итог. Если Вам нужна «одежда» для дерева, которая не рвётся, дышит, защищает от гниения и при этом легко реставрируется – выбирайте масло. Для внутренних работ берите льняное с воском. Для наружных в зоне земли – минеральное. И всегда проверяйте сухой остаток: чем твёрже порода, тем жиже должен быть состав.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!