Печь с таким контуром занимает промежуточное положение между камином и водогрейным котлом

От обычной «буржуйки» её отличает наличие теплообменника, который производители чаще всего выполняют в виде змеевика и располагают над топочной камерой. Теплоноситель нагревается в теплообменнике и по трубам поступает к радиаторам, а остывшая жидкость возвращается к печи. Такой контур может быть и двойным: один теплообменник отвечает за отопление, второй – за приготовление горячей воды для системы ГВС.

КПД такой печи составляет 75-85%, и по этому показателю она уступает газовому (до 98%) и дизельному (до 95%) котлам. Однако на практике разница почти незаметна, зато стоимость решения заметно ниже. Стальная топка с водяной рубашкой «Эльба Аква 800Ш» от российского производителя «Мета» обходится всего в 65.000 рублей, а модель Helvetia KP Kaf с керамической облицовкой от ABX – в 150.000 рублей. Облицовка потребует дополнительных вложений, но в сравнении с твёрдотопливным котлом это всё равно выгоднее.

Кирпичная кладка и чугунный змеевик

Покупать готовую печь необязательно. Конструкцию можно сложить из жаропрочного кирпича, а теплообменник выполнить из чугунных труб – получится надёжное и долговечное решение, срок службы которого исчисляется десятилетиями. Известны примеры безотказно работающих систем, которые обогревают дом более 60 лет. Важное преимущество перед котлами состоит в том, что печь с водяным контуром не требует отдельного технического помещения: её можно установить в любой комнате, где есть хотя бы одно открывающееся окно.

Многие используют такую печь как основной источник тепла, но нередко она становится и «запасным вариантом» – помощником для газового котла. Переключение между отопительными устройствами осуществляется краном, что позволяет экономить дорогой газ, сжигая дрова.

Естественная циркуляция для дома до 120 «квадратов»

Для небольшого дома площадью 100-120 м² оптимальна открытая система отопления с негерметичным расширительным баком, который требует регулярного пополнения испаряющейся жидкости. Теплоноситель движется по трубам естественным образом: горячая вода как менее плотная поднимается, на её место поступает более тяжёлая холодная, и цикл повторяется. Главное достоинство такой схемы – отсутствие насоса, а значит, и зависимости от электроэнергии. Ограничения тоже известны: площадь обогрева лимитирована, а подать теплоноситель в помещения ниже водогрейного устройства не получится.

Для двухэтажного дома и выше потребуется принудительная циркуляция. В этом случае обогреваемая площадь ограничена лишь мощностью каминной топки. Чтобы снизить гидравлическое сопротивление и обеспечить нормальную циркуляцию, диаметр труб должен составлять 1½-2 дюйма.

Расчёт мощности и группа безопасности

Мощность печи напрямую зависит от размера топочной камеры: чем больше топлива помещается, тем сильнее теплоотдача. Ориентировочная формула – не менее 1 кВт тепловой энергии на обогрев 10 м² помещения с высотой потолка до 3 м, но точнее пригласить специалистов с тепловизором: они определят фактические теплопотери дома и выведут оптимальные цифры, чтобы не переплачивать за отопление.

Обязательный элемент любой системы – расширительный бак, который поддерживает стабильное давление и компенсирует колебания уровня жидкости. В закрытом контуре его можно ставить где угодно, в открытом – только в самой высокой точке, например в мансарде или на чердаке. Крайне важно включить в систему группу безопасности: манометр, предохранительный клапан для сброса избыточного давления и автоматический воздухоотводчик, выпускающий скапливающиеся в трубах газы, из-за которых возникают воздушные пробки. Также в обвязку входят разводные коллекторы, клапаны и термостаты – по сути, это стандартный водяной обогрев, только «сердцем» его является печь, а не котёл.

Отдельного внимания требует выбор теплоносителя. В домах постоянного проживания используют специально очищенную воду, а на даче, которую посещают от случая к случаю, по трубам стоит пустить антифриз для отопительных систем – это защитит от промерзания в сильные холода, когда хозяев нет на месте. Дополнительно минимизировать риск позволяет электрокотёл, поддерживающий температуру в пределах +5-8 °С.

Регулировка и защита от перегрева

Проще всего регулировать температуру воздушной заслонкой: чем больше кислорода поступает в топку, тем жарче пламя, и наоборот. На радиаторах отопления устанавливают терморегуляторы, ограничивающие ток воды. В наиболее совершенных и дорогих печах есть датчик температуры, который механически опускает воздушную заслонку при перегреве топки выше допустимых значений. В простых моделях такой опции нет, поэтому следить за устройством приходится самому, хотя риск перегрева невелик при правильной эксплуатации: не забивайте топку дровами и регулярно чистите дымоход.

Куда опаснее прекращение круговорота теплоносителя, например из-за отключения электроэнергии и остановки насоса. Вода, замершая в трубках теплообменника, быстро нагревается до кипения и превращается в пар. Какое-то время возросшее давление компенсирует расширительный бак, но когда его возможности исчерпаются, трубы может разорвать, и горячий пар будет выброшен в помещение. Именно поэтому предохранительный клапан, сбрасывающий избыток давления, – необходимый компонент системы, а не опция.

Работающую печь нельзя оставлять без присмотра: это не котёл, моментально перекрывающий доступ топлива к горелке при аварии. Если нужно ненадолго покинуть комнату, просто прикройте воздушную заслонку – тлеющего огонька достаточно, чтобы поддерживать работу системы без перегрева воды в теплообменнике. Когда дрова сгорят полностью, тепло сохраняется в доме ещё около 12 часов, так что топить печь с водяной рубашкой достаточно всего два раза в сутки.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!