Ремонтируем смывной резервуар своими руками: пошаговое руководство для домашнего сантехника

Любой домашний умелец сталкивался с ситуацией, когда идеально работающий унитаз начинает капризничать. Чаще всего проблемы кроются не в чаше, а в смывном бачке – сердце всей конструкции. Вода может набираться часами, издавать шипение или вовсе перестать поступать. Прежде, чем хвататься за телефон сантехника, стоит разобраться в устройстве механизма. Конструкция бачка на удивление проста, и подавляющее большинство неисправностей можно устранить за полчаса с помощью подручных инструментов.

Как устроена арматура изнутри

Чтобы уверенно проводить ремонт, нужно представлять себе внутреннее устройство бачка. Это герметичная ёмкость с крышкой, внутри которой расположены два ключевых узла. Первый – узел подачи воды (впускной клапан), встроенный в стенку корпуса. К нему подведена гибкая подводка от водопроводной трубы. Второй – сливной механизм с арматурой, который отвечает за своевременный сброс воды. Также внутри обязательно присутствует система перелива. Она работает как аварийный клапан: если основной механизм выйдет из строя, перелив не даст воде затопить ванную комнату.

Работает система циклично. По гибкой подводке вода поступает к наливному клапану и наполняет бачок. Процесс идёт до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется до заданной отметки. Как только это происходит, срабатывает запорное устройство: специальный поплавок перекрывает наливной клапан. После нажатия на кнопку смыва механизм опускает поплавок на дно, открывается клапан, и вода устремляется в унитаз. Казалось бы, всё просто, но именно на этих этапах возникают сбои.

Медленный набор воды: ищем конкретную причину

Если вода в бачок набирается медленно или не идёт совсем, это означает, что вышел из строя один из элементов системы подачи. Опытный сантехник никогда не станет менять всё подряд. Он проведёт диагностику. Чаще всего виноваты четыре типичные ситуации.

Первая и самая распространённая – засор клапана в узле подачи воды. Перед ним часто стоит фильтр грубой очистки, который тоже может забиться песком, мелкими камешками или частицами ржавчины, приходящими по трубам. Характерный симптом: скорость наполнения бачка падает постепенно, день ото дня. Но бывает и резкое засорение, например, после ремонта магистрального водопровода, когда в систему попадает грязевая пробка.

Вторая причина – повреждение или засорение самого гибкого шланга-подводки. Этот соединительный элемент иногда пережимается, даёт внутреннее расслоение или забивается отложениями из жёсткой воды.

Третья ситуация связана с поплавком механизма слива. Он может «залипнуть» в одном положении или перекоситься относительно вертикальной оси. В этом случае замедление набора часто сопровождается подтеканием воды из чаши унитаза – жидкость просто уходит в канализацию, не давая поплавку подняться до нужного уровня.

Четвёртая причина – чрезмерно затянутые крепежи при предыдущей сборке. Сильное давление перекашивает пластиковые детали арматуры, и шток с поплавком заклинивает.

Ремонтируем своими руками: конкретные инструкции

Приступая к работе, первым делом перекройте запорный кран на трубе холодной воды. После этого можно действовать по обстоятельствам.

Начнём с проверки шланга-подводки. Открутите резьбовое крепление шланга на бачке и направьте его свободный конец в чашу унитаза. Приоткройте кран на трубе. Если вода не потекла или течёт тонкой струйкой, засор именно здесь. Чтобы прочистить шланг, снова перекройте воду и открутите шланг со стороны трубы. Возьмите тонкую, но прочную стальную проволоку. Аккуратно протолкните её внутрь шланга, разрушая пробку. После механической чистки обязательно промойте шланг мыльным раствором под напором. Для проверки присоедините подводку обратно к трубе, направьте второй конец в унитаз и включите воду. Если напор не восстановился до нормального, шланг придётся заменить новым – стоимость его невелика, а возиться с застарелыми отложениями бессмысленно.

Если шланг оказался чистым, переходим к клапану подачи воды. Открутите резьбовое соединение гибкой подводки уже на бачке. Снимите сам клапан. Осмотрите его посадочное гнездо и внутренний просвет. Зачастую он оказывается затянут илом или забит чёрной взвесью от резиновых прокладок старых кранов. Аккуратно прочистите все каналы тонкой проволокой и промойте деталь. Уделите внимание фильтрующей сетке, если она есть. Установите клапан на место, закрутите шланг и откройте воду для проверки. Если ремонт не помог или Вы обнаружили трещину в корпусе клапана, единственный выход – полная замена узла.

Самая частая причина плохого набора воды – неправильное положение поплавка, который управляет заливным клапаном. В современных бачках встречаются два типа конструкций: вертикальная (стакан-поплавок) и рычажная (груша). Ремонтируют их по-разному.

Вертикальная конструкция представляет собой стакан, который надет на вертикальный шток. При наборе воды стакан всплывает, при смыве – опускается. Частая проблема – залипание стакана в верхнем положении. Поплавок просто не опускается, чтобы открыть клапан для новой порции воды. Откройте крышку и попробуйте рукой подвигать стакан вверх-вниз по штоку. Если он движется туго или застревает, проверьте, нет ли перекоса. Верните деталь на правильную ось. Если причина в грязи, механизм придётся снять. Слейте воду из бачка, разберите поплавковый узел. Все пластиковые детали очистите щёткой. При низком качестве воды на них часто образуется известковый налёт. Для его удаления залейте детали столовым уксусом или раствором лимонной кислоты на 20-30 минут. Растворившийся налёт счистите жёсткой стороной губки, прополощите детали и установите механизм обратно.

Рычажная система работает иначе. Здесь поплавок выполнен в виде перевёрнутой груши и закреплён на нажимном рычаге в верхней части бачка. Со временем тонкий рычаг (особенно пластиковый) деформируется или смещается. Чтобы проверить, снимите крышку и пошевелите грушу рукой. Если после этого вода сразу же бодро потекла в бак – проблема именно в перекосе рычага. В правильно настроенной системе поплавок-груша находится на воде строго в вертикальном положении. Для регулировки металлического рычага его просто аккуратно сгибают. Пластиковый рычаг обычно снабжён регулировочным винтом – его подкручивают до тех пор, пока поплавок не займёт нужное положение. После регулировки проведите тестовый смыв.

Иногда причина оказывается банальной: при прошлой сборке крепежи были затянуты слишком сильно. Внутри бачка детали сжались и сместились, нарушив геометрию. Исправная на первый взгляд арматура работать отказывается. В этой ситуации поможет полная разборка устройства. Очистите все элементы от налёта и соберите систему заново. Главное правило при повторной сборке – не перетягивать гайки и винты. Затягивайте крепёж только до устранения люфта, без фанатизма. Кстати, такая профилактическая разборка полезна даже при исправной работе – раз в год она продлевает жизнь сантехнике.

Особый случай: засор слива

Бывает и обратная ситуация: вода в бачок набирается отлично, но при нажатии кнопки смыва ничего не происходит, либо вода уходит очень медленно. Кажется, что бачок пуст, хотя он полон. На самом деле проблема кроется не в подаче, а в сливном механизме. Чтобы её исправить, перекройте воду и снимите крышку. Демонтируйте сливной механизм вместе с кнопкой. В нижней части этого механизма находится сливной клапан. Нажмите на кнопку смыва, чтобы открыть клапан, и внимательно осмотрите его кромки. Чаще всего там накапливается плотный известковый налёт или ржавчина, которая не даёт резиновой мембране прилегать плотно. Вычистите грязь с клапана, но делайте это максимально аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность. Затем осмотрите само сливное отверстие в дне бачка. Оно тоже часто обрастает отложениями. Очистите его с помощью ёршика и бытовой химии против накипи. После этого соберите систему в обратном порядке.

Профилактика: как не доводить до ремонта

Чтобы ремонт бачка не стал Вашей ежемесячной обязанностью, уделите время профилактике. Это особенно актуально для домов со старыми трубами и жёсткой водой. Раз в полгода проводите ревизию: разбирайте арматуру бачка, осматривайте все прокладки и уплотнители. Резина со временем дубеет и трескается. Если заметили деформацию – не ждите аварии, замените деталь сразу. Все снятые механизмы очищайте от грязи и известкового налёта.

Также обязательно чистите внутренние стенки самого бачка. Для этого перекройте воду и слейте остатки. Нанесите на стенки специальное чистящее средство для сантехники и оставьте на 10-15 минут. Затем откройте подачу воды и жёсткой щёткой ототрите налёт. Народный метод не хуже: залейте в пустой бачок горячий раствор лимонной кислоты (пара пакетиков на литр воды), дождитесь остывания, потрите щёткой и смойте. Кислота отлично растворяет известковый камень на пластиковых деталях без риска их повредить.

Самый практичный совет – установите перед заливным клапаном бачка фильтр грубой очистки. Эта недорогая деталь задерживает песок, окалину и кусочки ржавчины. Фильтр нужно будет промывать раз в три месяца, зато внутренности унитаза останутся чистыми. Для улучшения качества воды можно использовать специальные таблетки для бачка. Они уменьшают жёсткость, мягко очищают механизмы и чашу унитаза, а также устраняют неприятные запахи. Однако помните: таблетки с хлором разрушают резиновые прокладки, поэтому выбирайте щадящие составы на основе лимонной или щавелевой кислоты.

Освоив ремонт смывного бачка, вы больше не будете зависеть от прихоти сантехников. В большинстве случаев для починки достаточно отвёртки, проволоки и пятнадцати минут свободного времени.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!