Благодаря большой площади плита позволяет равномерно распределить нагрузку, гарантируя тем самым целостность самого строения, а также стабильность его основания.
Плитный фундамент классического вида устанавливается, как правило, ниже линии промерзания грунта, в отличие от плавающего плитного фундамента, устанавливающегося на глубину 60-80 см. Благодаря тому, что и тот и другой вид составляют единое целое с фундаментной плитой, подвижность стен полностью исключается.
В чём преимущества классического плитного фундамента?
Первое и, пожалуй, самое главное преимущество – это возможность построения дома с цокольным этажом. Перед тем, как сооружать плитный фундамент необходимо провести некоторые подготовительные работы относительно участка, где планируется строить дом.
Первое, что делается, это отмечается контур будущего здания, для чего используются рулетка и теодолиты. При строительстве дома с цокольным этажом, вырывается котлован, для чего, как правило, используется экскаватор. Выравнивание же дна котлована осуществляется вручную, с последующей утрамбовкой.
Поскольку во время данного процесса необходимо провести дренажные работы, размер котлована должен быть больше плиты метра на 2. Первое, что необходимо сделать – это пластовый дренаж, а для этого необходимо выкопать траншеи с сечением 40 на 40 см вдоль основания фундамента.
Далее в каждом углу плитного фундамента устанавливается по дренажному колодцу. Вырытые траншеи застилаются геотекстилем и засыпаются слоем щебня, после чего укладываются полиэтиленовые трубы, с последующим засыпанием их щебнем из гранита с фракцией 20-50 мм. Во избежание дальнейшего заиливания дренажного слоя его покрывают геотекстилем.
Далее устанавливается опалубка фундаментной плиты, размеры которой должны быть больше размеров фундаментной плиты не менее, чем на 15 см. Дно котлована покрывается подушкой из гравия с фракцией 40-60 см, толщина которой должна быть в общей сложности 200 мм. Необходимо использовать несколько слоёв гравия, каждый слой при этом должен быть хорошо утрамбован.
Далее необходимо установить подготовительную стяжку или подбетонку, которая в последующем будет нужна для выполнения гидроизоляционных работ. Устанавливается она на готовой подушке, толщиной 40 мм. Для бетонирования используется пескобетон М300, которым проливают щебень для получения необходимой корочки.
Чаще всего для гидроизоляции используют материалы из битума. Чтобы приступить к их наклейке, необходимо подготовить основание, для чего его покрывают грунтовкой, которая состоит из битума и солярки в пропорции 40:60 соответственно.
После того, как основание готово, настилается рулонная оклеечная гидроизоляция. Как правило, для этого необходимо два рулона. Для склеивания краёв полотен используется газовая горелка, при этом необходимо придерживаться 5-7сантиматрового нахлыста. Выступающий по краям ковёр, а это, как правило, около 1 м приклеивается к бетонным стенам за пределами подготовки.
Для защиты гидроизоляции от повреждений механического характера кладётся 40 мм стяжка из цементно-песчаного материала. Именно на этом этапе можно сказать, что подготовительный этап закончен. Далее можно устанавливать опалубку под отливку плиты.
Сама плита представляет собой арматурный каркас, залитый бетонным раствором. В данном случае связка арматурных стержней является ключевым фактором, определяющим долговечность и прочность плиты. Часто для изготовления плиты используется арматура класса А-3 с диаметром 12,16 мм с ячейками, размер которых составляет 200 х 200 мм. Как правило, используется две сетки, она из которых устанавливается ближе к опалубке, а вторая внизу.
В качестве опоры используются пластиковые компенсаторы, позволяющие равномерно распределить прутья арматуры и обеспечить необходимое расстояние от поверхности.
Каркас включает в себя вертикальные выпуски под внутренние и наружные стены длиной 1,2 и 1,7 м соответственно, которые в дальнейшем будут исполнять роль ребер жёсткости. Перед заливкой в опалубку бетона необходимо проверить устойчивость каркаса. Для отлива фундаментной плиты используется бетон М300 или М400.
Поскольку для заливки требуется достаточно большое количество бетона, поэтому для выливания из миксеров используются бетононасосы. Для заливки полуметровой плиты размером 20 на 20 метров необходимо 200 квадратных метра бетона, включая подбетонку.
Чтобы в процессе заливки исключить образование пузырьков используются вибраторы, благодаря чему плотность бетона значительно увеличивается.
Если заливка происходит в жаркое время года, то чтобы компенсировать испарившуюся воду, необходимо поливать поверхность водой или в крайнем случае на 2-3 дня накрыть плёнкой.
К сооружению стен из монолита можно приступать буквально через пару дней после заливки. Основой стен станет каркас из связанных между собой арматурных выпусков. После чего из ламинированной фанеры делается опалубка стен.
Толщина фанеры, как правило, составляет 18 мм. При заливке стен также используется бетононасос, однако заливку стоит постараться сделать как можно с более короткими перерывами, иначе появления «холодных швов» не избежать, а это, как известно, скажется на прочности конструкции.
Профилированная мембрана вместо бетонной подготовки
Стоит отметить, что подбетонку нельзя назвать дешёвой частью плиты фундамента, поскольку она требует немало дополнительных затрат. Её выполнение требует углубления приблизительно на 10 см ниже отметки фундамента по проекту.
Ещё одной причиной замены бетонной подготовки может стать строительство в холодное время года, поскольку для подбетонки понадобятся противоморозные добавки, а также тепляк для укрытия площадки. Для летнего периода также есть свои трудности, поскольку в это время года бетон придётся поливать или же закрывать плёнкой.
В Европе уже на протяжении длительного времени вместо бетонной подготовки используют полиэтиленовую мембрану повышенной плотности (до 25 т/м2), с выступом шин 0,8 см. При использовании данного материала также необходима выборка грунта, однако если сравнивать с обычной подбетонкой значительно меньшие. Подсыпка (песчаная или щебневая) составляет максимум 2 см, однако можно обойтись и вовсе без неё, если разровнять котлованное дно и правильно подобрать грунт.
Мембранные шипы направлены вниз с нахлёстом полотен около 10 см. В отличие от создания подбетонки, сроком не менее 1-2 дней можно сделать надёжную подготовку буквально за несколько минут. Благодаря наличию мембраны, стяжка не теряет молочка, а, следовательно, прочность её не пострадает.
Стоит отметить, что в дополнительной гидроизоляции данный строительный материал не нуждается, хотя сам по себе не является гидроизоляционным, а это ещё один несомненный плюс. Таким образом, установка мембраны производится только при уровне грунтовых вод ниже фундаментной плиты, не ниже 30 см.
Некоторые мембраны выполняют ещё и функцию противорадоновой защиты. Арматурный каркас в случае использования профилированной мембраны устанавливается на пластиковую или деревянную подставку с промежутками 70-90 см.
При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!
Пять главных ошибок при ремонте ванной комнаты