Деревянная опалубка для фундамента

Чтобы раствор после затвердевания приобрёл нужную форму, перед его заливкой собирается опалубка. А ниже рассматриваются преимущества, недостатки, оптимальные породы и подходящие размеры досок, а также этапы сборки съёмной деревянной опалубки.

Плюсы и минусы

В отличие от неразборной конструкции, дощатая опалубка демонтируется с фундамента сразу после застывания бетона. Затем её разрешается использовать на другом участке строительной площадки. Другие положительные свойства представлены:

• Дешевизной материалов и монтажных работ, а также небольшой сложностью сборочного процесса.
• Многократным использованием конструкции с возможностью сдачи в аренду другому застройщику.
• Возможностью сборки из старых ящиков, досок, мебельных панелей и других пиломатериалов.
• Доступностью предназначенных для фиксации деталей в любом строительном магазине.
• Возможностью применения подогревающего оборудования при зимней заливке бетона.

В качестве недостатка обнаруживается возросший период сборки фундамента. Чтобы увеличить прочностные характеристики опалубки из дерева, придётся монтировать доборные изделия, а для сохранения тепла соорудить дополнительный слой из теплоизоляционного материала.

Породы древесины для досок

Подготавливая опалубку, мастер должен учитывать её непосредственное предназначение. Поэтому для надёжной основы выбираются подходящие элементы, а доскам уделяется особенное внимание. Чтобы получился надёжный фундамент, пиломатериалу требуется обладать ровными поверхностями и прочной структурой. Лучшим вариантом будет приобретение обрезных досок из древесины сосны третьего либо четвёртого сорта. Если доски состоят из лиственных деревьев, их структура покроется трещинами. Дубовые пиломатериалы тоже не следует применять для деревянной опалубки: из-за высокого содержания кислот бетон медленнее застынет.

Габариты досок

Чтобы точность конструкции была очень высокой, деревянные изделия выбираются с одинаковым показателем толщины. Если толщина каждой обособленной доски разная, её необходимо привести к одному показателю, снимая лишние слои рубанком. Длина деревянных досок для опалубки должна быть немного (до 3–5 см) больше траншейной полосы, а ширина определяться по условиям работы и достигать максимум 20 см. Если она превышает указанное значение, стенки быстрее деформируются под давлением бетонного раствора.

Толщина досок

Подобный параметр дощатой опалубки определяется по объёму заливающегося бетона. Если тонкие пиломатериалы прогнутся, фундамент пойдёт трудно устраняемыми «волнами». В более серьёзных случаях доски сломаются, а раствор вытечет из формы, заставив строителей сразу заменить стенки и добавить дополнительное количество смеси. Оптимально жёсткую конструкцию можно соорудить с участием изготовленных из сосновой древесины досок толщиной 4-5 см, фиксируя их брусками толщиной в 2,5-3 см при наращивании щитов.

Высота стенок и расстояние между опорами

Наибольшую нагрузку на конструкцию деревянной опалубки оказывает заливающийся раствор. Его объем соизмерим с высотой основания. Чтобы улучшилась надёжность бортов, их строительство рекомендует ставить вертикальные опоры на уменьшенной дистанции друг от друга. Например:

Если собирается щит высотой 60 см, а шаг опор равняется 30 см, берутся доски двухсантиметровой толщины. Однако при увеличенной до 70 см дистанции между стойками, щиты нужно монтировать из вдвое толстого (4 см) пиломатериала.

Когда стенки деревянных опалубки возвышаются на 2 метра, опоры потребуется разместить на 50–60 см друг от друга и формировать щиты из досок толщиной 5 см.

Этапы сборки бортов опалубки

Строительство деревянной опалубки начинается с подготовки площадки. Её требуется освободить от мешающих работе предметов, очистить от мусора и оснастить разметкой по составленному проекту. Дальше необходимо:

1. По углам забить деревянные брусья размером 50х50 сантиметров, на которых будут удерживаться основные элементы опалубки. При сооружении бортов опалубки они должны располагаться снаружи, а при необходимости закапываться по периметру через каждые 60–80 сантиметров.
2. Далее в траншее размещаются колышки, которые станут играть роль опор для стенок. Дощатые щиты подрезаются до высоты, превышающей таковую у фундамента на 8–10 см, и фиксируются к забитым брусьям. Каждый следующий щит надо скреплять с предыдущим, формируя непрерывную стенку опалубки.
3. Прочность конструкции улучшается шпильками, участвующими в стягивании стенок, а через каждый метр на борта надеваются хомуты в виде буквы «П». Такая операция должна выполняться во время заливки больших количеств бетона, чтобы не допустить выдавливания досок накопленной смесью.
4. Утечка бетона предотвращается заделыванием промежутков между досками прочной плёнкой. Ею надо закрыть внутренние поверхности опалубки с запасом, превышающим высоту сооружения, и загнуть наружу.
5. Внутри на подставках укладывается сформированный из прутьев каркас, а в указанных на чертеже точках крепятся фрагменты труб, чтобы позже можно было соорудить коммуникационные системы. Опалубка убирается после набора фундаментом максимальной прочности, который длится от трёх до пяти недель. Оставшиеся после демонтажа зазоры засыпаются грунтом и заливаются цементом.

Сборка опалубки для цоколя

Если грунт на загородном участке обладает достаточным показателем прочности, строительство фундамента разрешает выведение деревянной опалубки над поверхностью земли. Для этого нужно:

1. В горизонтальной плоскости вдоль траншеи уложить и закрепить первые доски с малой длиной.
2. По краям расположить вторые доски, которые станут основанием для наращивания стен опалубки.
3. Максимально прочно закрепить первые и вторые элементы друг с другом посредством саморезов.

В углах и через 2-2,5 метра необходимо забить арматурные прутья, вставляя их в днище углубления и упирая верхней частью в торцевую сторону деревянной формы. Друг с другом арматура крепится проволокой и саморезами. Далее происходит сборка опалубки, высота которой равна идентичному параметру фундамента и дополняется 7-10 сантиметрами. На следующем этапе направляющие оснащаются вертикальными стойками, устанавливаемыми через каждые 70-100 см друг от друга и удерживающими на себе плотно подогнанные доски.

Чтобы обеспечить лучшую степень гидроизоляции, борта обкладываются рубероидными листами. Они должны заходить друг на друга и фиксироваться посредством строительного степлера. Чтобы не дать нижним доскам намокать, а рубероиду не задираться, фиксируется планка из материала ОСБ. На последнем этапе монтируются упоры и подкосы.

ВИДЕО:

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!