Живая изгородь из кустов красной смородины

Наша цель – получение товарной, крупной и качественной ягоды. Кисти смородины собирают вручную, а затем в контейнерах поставляют в магазины. Шпалера поможет облегчить уход за растениями в ЛПХ. К тому же веерная формировка украсит сад. Плоская ягодная стена позволит разграничить приусадебную территорию или может выступить в роли живой изгороди. Узнаем, какие сорта подойдут для такого способа выращивания смородины и как правильно формировать куст.

На одноплоскостной шпалере с веерной формировкой можно выращивать красную и белую смородину, а вот для чёрной – это не вариант. У чёрной смородины плодоносящие побеги стареют быстрее, и нет смысла выращивать их более трёх лет. Кроме того, чёрная смородина чаще поражается стеклянницей, а поражённые побеги придётся удалять. В итоге только успеете сформировать ветвь, а её уже пора вырезать. Другое дело смородина красная. Она даёт хороший урожай и на 4-5-летних ветвях.

Организовывать шпалеру для смородины на участке стоит в том случае, если количество продукции Вас не очень заботит. Объём урожая с куста будет меньше, нежели при выращивании смородины традиционным способом, за счёт меньшего числа плодоносящих побегов на куст. Зато ягоды будут более равномерно освещаться и созревать практически одновременно. Кисти красной и белой смородины сформируются более длинными, аэрация кустов повысится, что упрощает обработку насаждений от болезней и вредителей.

Сорта для шпалерной формировки лучше выбирать средне- или высокорослые, высотой от 150 см, чтобы увеличить объём урожая. Если куст низкий, то при ограниченном числе побегов на нём будет очень мало ягод. Поэтому делайте ставку не на урожайность, а на вкусовые качества и высокую товарность ягоды. В тоже время не все высокорослые сорта смородины красной отличаются сладким вкусом плодов, многие из них предназначены для механизированной уборки и последующей переработки.

Например, словацкий сорт Бланка (смородина белая) высокорослый, ягоды сладкие, дегустационная оценка – 4,8 балла (максимум – 5). Такие сорта идеальны для выращивания на шпалере.

Хорошие результаты показывают такие сорта как Пурпурная (4,5 балла), Коралловая (4 балла), Натали (4 балла), высокорослый сорт Дана (3,5 балла). Из сортов, предназначенных для механизированной уборки, подойдет Рондом (4,5 балла). Эффектно будет смотреться на шпалере высокорослый крупноплодный сорт для промышленного выращивания Йонкер ван Тете (4,5 балла), длина кистей которого достигает 10 см, а масса плода варьируется от 0,7 до 1,5 г.

О посадочной кампании и формировке куста

Рассчитать нужное количество кустов довольно просто. Необходимо определить, какую часть участка Вы готовы отдать под ягодную стену. Между кустами рекомендуется выдерживать как минимум 70-сантиметровый шаг. Таким образом, на 10 м шпалеры можно высадить около 12 кустов, учитывая, что понадобится место для опорных столбов конструкции. Поскольку ветви формируются по принципу веера, они разводятся в стороны в плоскости шпалеры. В этом случае кусты не будут мешать друг другу. Чем больше интервал посадки, тем более раскидистый веер получится. Расстояние между рядами – от 100 см. Тогда даже при посадке с интервалом 70 см в ряду смородине будет хватать питания.

После определения и отметки длины будущей шпалеры, рассчитывается количество опор. Столбы (деревянные или металлические, высотой 2-2,5 м) для фиксации тросов шпалеры достаточно устанавливать с интервалом 5 м, чтобы проволока не провисала. Первый и последний столбы устанавливаются под 20-градусным углом к внешнему краю шпалеры для лучшей фиксации конструкции.

Если шпалера небольшая, 5 м и меньше, лучше установить не две, а три опоры для большей устойчивости. На опоры нужно натянуть 3 яруса проволоки. Лучше использовать стальную проволоку с оболочкой, чтобы исключить механические повреждения растений. Первый уровень троса натягивается на высоте 30 см, второй – на 50-70-сантиметровой высоте, третий – на 120-130-сантиметровой, здесь крепится макушка.

Важно продумать, чем будет закрываться почва под растениями. Это нужно, чтобы в период дождей капли после удара о почву не загрязняли нижний ярус куста. Кроме того, так проще будет бороться с сорняками. Мульчировать можно льнокострой или другим материалом. Можно застелить агроткань, которая пропускает влагу и воздух, но не даёт развиваться сорнякам. Спанбонд не очень хорошее решение, поскольку этот материал недолговечен. Впрочем, в междурядьях можно оставить и залужение.

Сажать смородину лучше осенью, когда нет дефицита влаги, и выбирать двухлетний саженец. Предварительно готовится траншея либо выкапываются посадочные ямы под размер корневой системы саженца. В каждую яму отправляется органика (перепревший навоз или компост) и делается слой садового грунта.

При использовании агроткани в ней ножом проделывается лунка диаметром около 15 см для саженца или делается надрез крест-накрест. Далее размещается саженец: корневая шейка заглубляется на 5 см. Важно, чтобы основной, самый мощный побег располагался максимально вертикально. Лишние побеги удаляются и фиксируется саженец к нижней проволоке шпалеры. Для этого лучше использовать эластичный мягкий материал для подвязки садовых культур или обычный текстильный окантовочный шнур. Не подойдёт материал типа синтетического шпагата, которым перевязывают торты: его острые края могут повредить древесину.

Весной начнётся рост новых побегов у основания куста. Их не трогают до ноября, так как это оптимальное время для обрезки смородины. Когда остановится сокодвижение, закончится естественный листопад, приступаем к работе. Выбираем 2-3 самых крупных молодых побега, которые растут в плоскости шпалеры, их оставляем, разводим в стороны и фиксируем к тросу, остальные побеги удаляем. По мере роста подвязываем ветви на втором и третьем тросах шпалеры.

При необходимости некоторые побеги, выходящие за плоскость шпалеры, можно отогнуть и зафиксировать на тросе. Но если побег растёт почти перпендикулярно ряду, он сломается или при отгибании, или зимой под нагрузкой снегом. Поэтому такие побеги лучше вырезать у основания.

Ваша задача – вырастить побеги замещения, ведь на пятом году после посадочной компании будут удаляться не только лишние новые побеги, но и уже отплодоносившие старые ветви. Таким образом, получается, что каждый год оставляется два-три побега этого года и по несколько ветвей 3-5-летнего возраста. И хотя на просторах интернета часто звучит, что обрезка проводится на 2-3 почки, учёные рекомендуют вырезать ненужный побег прямо у основания. В противном случае в месте среза начнётся ветвление, а если почка направлена наружу ряда, то этот побег все равно придётся удалять.

Что касается ветвей второго порядка, необходимость их обрезки стоит оценивать в каждом случае отдельно. Их можно вырезать, оставляя только побеги, идущие от основания куста. Но ветвление можно и сохранить, если для этого на шпалере есть место. Важно следить за тем, чтобы ряд оставался незагущённым, ветви не тёрлись друг о друга, росли в одной плоскости шпалеры. Ширина ряда должна сохраняться на уровне 40-50 см.

Не стоит проводить обрезку смородины в период сокодвижения. Это повышает риск проникновения инфекции, вредителей.

ВИДЕО:

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!