Снегозадержание и снегонакопление

Бывалый и запасливый дачник всегда найдёт себе работу на участке: летом он собирает дождевую воду, а зимой – снег. Есть ли смысл в этих действиях?

Обсуждение: 0
4952

Сразу стоит опередить скептические высказывания и пояснить: стабильный снежный покров не только источник влаги для огородной и садовой почвы, но и хороший утеплитель для растений. В этой статье разберём пользу снега для огорода и поговорим, как правильно запасать на участке опилки и солому.

 

Нужен ли снег на участке?

Один из ключевых факторов, определяющих успех возделывания овощных и плодовых культур, – влагообеспеченность растения в период вегетации. Особенности континентального климата сводятся к тому, что на шесть холодных месяцев приходится примерно такое же количество осадков, как и на тёплые месяцы (апрель-сентябрь). Но именно благодаря холодному сезону в почве концентрируется влага, так как в зимнюю пору расход влаги в разы ниже.

Ошибочно полагать, что влага в земле накапливается главным образом за счёт осадков осенью и весной. Часто влага концентрируется на 30-сантиметровой глубине, на 1-1,5-метровой – только в первую половину весны, когда активно тает снежный покров.

Водоснабжение растений напрямую определяется зародышевыми корнями, глубина залегания которых совпадает с глубиной промачивания земли. Другими словами, при 30-70-сантиметровом промокании грунта глубина прорастания первичных корней также составляет 30-70 см. При метровой глубине промокания земли происходит интенсивное ветвление первичных корней, следующих за влагой в глубокие слои. И даже засушливым летом при наличии в почве достаточной влаги, оставшейся от снега, культуры меньше страдают от стресс-факторов, в частности, от дефицита влаги в земле.

Конечно, сезон сезону рознь. Но необходимо понимать, что с уменьшением степени увлажнения почвы перед зимой увеличивается высота снега.

Как узнать о предзимнем увлажнении почвы? Необходимо выкопать ямку на корнеобитаемую глубину (минимум 30 см) и посмотреть, как будет вести себя почва при сжимании в кулаке: если она рассыпается, значит, она накопила мало влаги.

Для увеличения объёма почвенной влаги используются снегозадержание и снегонакопление. Эти два понятия различаются. Так, если снегозадержание – имеющийся и переносимый с другого места, то снегонакопление – снег, который остаётся на той территории, на которую он выпал.

И если со снегозадержанием всё понятно (мы чистим двор, придомовую территорию, отправляя снег в огород), то со снегонакоплением есть нюансы. Как правило, у нас зимы с ветрами и метелями, из-за чего часто снег передувает, и он задерживается у опор: заборов, теплиц и прочего, где и начинается наращивание снежного покрова. Но у заборов и по периметру теплицы мы не получаем основной урожай, и очень важно создать определённые снегонакопительные конструкции.

 

Варианты снегонакопительных конструкций

Очень эффективное снегонакопление происходит при помощи растений. И в этой связи самая распространённая ошибка – запахивание сидератов под зиму. Горчица белая, входящая в зиму высотой 60 см, способствует формированию снежного покрова за зимний период на высоту 40 см. Иными словами, сидераты, оставленные под зиму нескошенными и незапаханными, выступают в виде кулисных снегонакопительных заграждений.

Если нет возможности использовать сидераты, то второй способ снегонакопления – установка самодельных снегонакопительных сооружений. Это могут быть различные сетки, части заборов, соединённые между собой колья. Подобные конструкции устанавливаются через каждые 4-5 м, создавая снегонакопительные полосы. Желательно устанавливать их поперёк движения господствующих ветров (северо-западных).

Третий способ, достаточно физически затратный, – нарезка снежных валков при слабом морозе в безветренную погоду, при глубине снега 12-15 см. Этот приём также выполняем поперёк движения господствующих ветров.

Создание гидрозамка путём мульчирующего слоя, состоящего из измельчённых растительных остатков (солома, опилки, листья), перемешанных с почвой. Вносить их следует в оттепель, в безветренную погоду. Этот слой предохраняет почву от потери влаги вследствие испарения. При этом расход влаги на физическое испарение сокращается в два раза. За счёт верхнего мульчирующего слоя выпавшие осадки лучше впитываются и дольше сохраняются в почве.

 

Опилки и солома в качестве мульчирующих материалов

Подробнее остановимся на составе мульчирующего слоя, на двух самых распространённых среди дачников компонентах – опилках и соломе.

При рассмотрении вопроса использования на огороде опилок сразу возникают два опасения:

  • закисление почвы (особенно опилками хвойных пород);
  • использование при разложении опилок азота почвы.

Ни с одним из этих рисков опытные садоводы полностью не согласятся.

Поскольку опилки, используемые в качестве мульчирующего материала, укладываются на поверхность почвы, а не перемешиваются с ней, закисление и обезазочивание протекают очень медленно. Чтобы перестраховаться, можно предварительно раскислить почву (стакан доломитовой муки на квадрат) или пролить раствором соды (2 ст. ложку соды на 10 л Н2О).

Если есть необходимость внесения опилок в почву с заделкой, то для исключения выноса азота следует предварительно обработать опилки мочевиной. Для этого на ведро опилок понадобится 100 г мочевины. Разводим мочевину в 5 л воды, проливаем этим раствором опилки и накрываем их плёнкой. После того, как опилки станут коричневого цвета, их можно смело вносить в почву.

Но даже если Вы внесли свежие опилки в почву, то нужно понимать, что сначала микроорганизмы, переваривающие опилки, заберут часть азота из почвы, зафиксируют его и затем снова вернут в доступной для растений форме.

Преимущества применения опилок:

  • задержание влаги в почве (повышение буферной способности почвы). Опилки относительно влаги – это своего рода губка. При её наличии высаженным растениям проще справляться с жаркими и засушливыми периодами. Кроме того, при отсутствии чрезмерного количества воды уменьшается вероятность загнивания корней;
  • мульчирование опилками почвы станет отличной профилактикой в борьбе с сорными растениями;
  • опилки – это отличный подстилочный материал для ягод. Плоды ягодных культур не только меньше повреждаются, но ещё и меньше поражаются насекомыми-вредителями;
  • опилки – хороший утеплитель в холодную пору. Благодаря им корневая система не замерзает.

 

О некоторых видах древесных опилок, применяемых в огороде

Осиновые. Такой материал особенно полезен на грядке с чесноком, луком и клубникой. Он содержит фитонциды, положительно связанные с ростом и развитием перечисленных растений.

Дубовые. Такой материал применяется только в смеси с другими опилками. Он тормозит процесс роста и развития некоторых садовых культур. Здесь специалисты рекомендую дубовые опилки включать в смешанный компост.

Каштановые. Это неплохой утеплитель, поглощающий влагу и профилактирующий пересыхание земли. Также каштановые опилки полезны в плане борьбы с вредителями.

Сосновые. В таком материале в большом количестве содержатся кислоты, масла и другие компоненты, закисляющие почву. Сосновые опилки зарекомендовали себя в первую очередь при выращивании картофеля.

Хвойные можно применять сырыми. Их рекомендуется использовать в месте для садовых культур. Высота слоя насыпи – до 3-5 см. Последний положительно влияет на развитие почвенной микрофлоры, привлекает червей, перерабатывающих мульчу. При этом грунт по весне лучше поддаётся обработке.

 

Прок от соломы

На самом деле солома – ценный растительный органический компонент на участке, особенно если почва тяжёлая, глинистая.

Полезные свойства соломы:

  • разрыхляет почву;
  • повышает содержание воздуха в почве;
  • увеличивает содержание влаги (за счёт сокращения испарения);
  • повышает концентрацию полезных микроорганизмов.

Способы использования соломы на участке:

  • запашка или заделывание в почву для улучшения механического состава почвы;
  • использование как компонента компоста для повышения органического вещества почвы;
  • мульчирование почвы;
  • укрывание посевов и посадок для утепления прикорневой зоны.

Солома содержит 35-40% углерода, 0,5% азота, 0,25% фосфора и 1% калия. Поэтому из-за высокого содержания углерода солому лучше не запахивать глубоко, так как она будет долго перепревать.

Для ускорения разложения соломы можно использовать деструкторы или гумификаторы (например, «Биогумус») – препараты, ускоряющие разложение растительных остатков. Все они содержат как минимум 4-5 видов полезных микроорганизмов. Разлагающая сапрофитная микрофлора будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и вместе с тем привлекать почвенный азот на переработку углерода.

На вопрос, как часто вносить солому на приусадебном участке, отвечаем, что достаточно будет это делать один раз в 4-5 лет. Ровно такой срок нужен для полного разложения соломы в почве.

 

***

Вместо заключения несколько слов скажем о необходимой высоте снега с учётом степени предзимнего промокания земли:

  • низкое (3-4 см) – 55 см;
  • среднее (5-7 см) – 47 см;
  • высокое (8-10 см) – 40 см.

На этом мы, пожалуй, остановимся и пожелаем Вам крепчайшего здоровья, свершений во всех благих начинаниях и завидных урожаев.

 

ВИДЕО:

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!

22.01.2024 в 16:03
Комментарии отсутствуют.
FAST-ПОСТ
Не забывайте, что вы в гостях...
Илья ~
У этого нашли ружьё в машине, вроде бы.
19.04, 15:01
Не забывайте, что вы в гостях...
Сроница ~
Наконец-то задержали убийцу в Ростовской области. далеко не убежал....
19.04, 14:20
Не забывайте, что вы в гостях...
Федор ~
В некоторых случаях пусть лучше трое судят, чем четверо несут.
19.04, 13:45