Рассмотрим, как построить на своём участке надёжную душевую кабинку на разный бюджет и под разные вкусы

Первый шаг – не дизайн, а геодезия. Душевая кабина должна располагаться исключительно на возвышенном участке. Это аксиома, продиктованная законами физики и здравым смыслом. Даже если Ваш участок равнинный, найдите или организуйте искусственную насыпь высотой от 15 до 20 сантиметров. Зачем это нужно? Влага, стекающая с тела, не должна застаиваться у основания стенок. Если поставить кабину в низине или на ровном месте без уклона, вода неизбежно потечёт под фундамент, что приведёт к размоканию грунта, проседанию конструкции и, как следствие, перекосу дверей.

Помимо высоты, критически важна ориентация по сторонам света. Выбирайте максимально открытое, хорошо прогреваемое солнцем место. Никакой тени от высоких деревьев или построек. Это напрямую влияет на температуру воды в баке. Если бак установлен стационарно, он должен принимать прямые солнечные лучи минимум 6-7 часов в сутки. Помните, что летний душ – это пассивный солнечный коллектор, и Ваша задача – дать ему максимум инсоляции.

Фундамент: почему не нужен бетон, но нужны точки опоры

Капитальный ленточный фундамент для временной (или даже стационарной) летней конструкции – это перерасход бюджета. Каркасная кабина из дерева или металла весит немного, особенно если бак пластиковый. Однако ставить её прямо на землю нельзя. Грунт постоянно напитывается влагой, дерево быстро гниёт, а металл корродирует.

Оптимальное решение – точечные опоры. Подойдут обычные красные кирпичи или тротуарная плитка, уложенные плашмя по углам каркаса. Важно вывести эти точки в единую горизонтальную плоскость с помощью строительного уровня. Перепад высот между опорами не должен превышать 5 миллиметров, иначе дверь перекосит.

Для тех, кто планирует использовать душ не один год и хочет исключить риск морозного пучения, рекомендуем винтовые сваи малого диаметра (57-76 мм). Их достаточно вкрутить в землю по углам кабины на глубину промерзания (обычно 1,2-1,5 м) и обрезать на высоте 20 см над землёй. На эти оголовки вы крепите деревянную обвязку. Это дороже кирпичей, но гарантирует, что за зиму вашу конструкцию не «выдавит» из земли, и она не перекосится. Итак, минимальный подъём над уровнем земли – строго 20 см.

Бак для воды: металл против пластика

Самый спорный вопрос – выбор ёмкости. Маркетинг часто навязывает нам чёрные металлические баки, аргументируя это быстрым нагревом. Да, чёрный цвет нагревается быстрее. Но давайте посчитаем и подумаем о долговечности.

Во-первых, масса. Пустой стальной бак на 200 литров весит около 25-30 кг. Плюс вес воды – это уже 230 кг нагрузки на верхнюю обвязку. Пластиковый аналог весит 5-7 кг. Экономия на несущих балках перекрытия очевидна.

Во-вторых, коррозия. Даже качественная краска на металле трескается от перепадов температур. Внутренние стенки бака, особенно в месте соединения с металлической лейкой, начинают ржаветь уже на второй сезон. Вода становится рыжей, и мыться в ней неприятно. Исключение составляет только пищевая нержавеющая сталь, но её цена в 3-4 раза выше пластика.

Пластик (полиэтилен или полипропилен) абсолютно инертен, не ржавеет и не боится ударов. Если вы покрасите пластиковый бак в матовый чёрный цвет снаружи, он будет нагреваться не хуже стального, но при этом сохранит лёгкость. Обратите внимание на толщину стенок бака – она должна быть не менее 5-7 мм, чтобы ёмкость не деформировалась под тяжестью воды и давлением в системе, если Вы подключите насос.

Объём бака рассчитывается строго по количеству человек. Средний расход на одно ополаскивание без длительного намыливания составляет 35 литров на человека. Для семьи из двух человек достаточно бака на 70-100 литров. Для троих – берите 150 л. Не берите слишком большой объём «на всякий случай»: большая масса воды требует больше времени для прогрева, и в пасмурный день вы рискуете получить ледяной душ.

Конструктив каркаса: дерево с умом

Дерево – фаворит дачного строительства благодаря экологичности и простоте обработки. Но нельзя просто взять доску и сбить щит. Влажность и вода – главные враги древесины. Без защиты доски сгниют за один сезон: начнётся синева, затем плесень, и структура расслоится.

Ваша задача – тотальная гидрофобизация. Все элементы каркаса, включая нижнюю обвязку, которая будет ближе всего к земле, должны быть пропитаны антисептиком глубокого проникновения на водной или масляной основе. Не экономьте на пропитке – окунайте детали в ванну с составом или наносите в два-три слоя с промежуточной сушкой.

После сушки обязательно покрасьте дерево фасадной краской по дереву или лаком для наружных работ (яхтный лак). Однако при покраске учитывайте, что чёрный цвет притягивает солнце, но древесина под ним сильно греется, что может привести к трещинам. Лучше выбрать светлые пастельные тона или белый – они отражают ультрафиолет и продлевают жизнь каркаса.

Отвод воды: дренаж, который работает

Здесь хитрость заключается в том, чтобы предусмотреть отвод стоков до того, как Вы поставите каркас. Застой воды под ногами – это не только грязь, но и запах, и комары.

Оптимальный инженерный вариант – выкопать дренажную канаву или сливную яму глубиной не менее 1,5 метра на расстоянии 2-3 метров от кабины. От душа к этой яме прокладывается труба ПВХ диаметром 100 мм с уклоном 2-3 см на каждый метр длины. Внутри кабины ставится трап (сливной стакан) и поддон, либо вода собирается через отверстия в полу и уходит в трубу. Яму наполовину засыпьте битым кирпичом или щебнем для фильтрации.

Если физически выкопать канаву невозможно или грунт скалистый, придётся делать закрытый дренаж. Под кабиной вынимается грунт на глубину 30-40 см, котлован засыпается крупной галькой (фракция 20-40 мм) и битым красным кирпичом. Поверх насыпи кладутся деревянные доски (решетчатый настил) для ног. Однако будьте реалистами: это временное решение на один сезон. Галька заилится мылом и жиром уже к середине лета, вода перестанет уходить. Если не хотите переделывать каждый год – делайте полноценную сливную яму с трубой.

Душевая стойка и лейка: стационар против мобильности

Вы можете организовать водоподачу двумя способами: классическая стационарная лейка на стене и мобильная стойка.

Стационарная лейка требует герметичного прохода через стенку или крышу бака. Это надёжно, но сложнее в обслуживании. Мобильная душевая стойка (тренога) сегодня набирает популярность. По сути, это смеситель или просто лейка на штативе, к которой подведён шланг. В комплекте часто идёт погружной насос. Вы просто опускаете насос в ваш чёрный бак, и он создаёт напор.

Обратите внимание на напор: насос должен выдавать минимум 2-3 атмосферы, чтобы вода не капала, а именно била струёй. Для этого выбирайте модели с производительностью от 5 до 10 литров в минуту. Стойку не нужно крепить к стенам – она просто втыкается в землю или ставится на площадку. Это даёт гибкость: Вы можете мыться как внутри кабины, так и рядом с ней, если вдруг в кабине слишком душно.

Пол и платформа с форсунками: нестандартное решение

Если Вы хотите не просто лить воду сверху, а получить эффект гидромассажа или ощущение тропического ливня, обратите внимание на платформы с миниатюрными форсунками. Это панели, которые распыляют воду вертикально вверх на высоту до 4 метров.

Установка такой платформы настолько проста, насколько это вообще бывает в строительстве: вам не нужен сварной каркас или сложные крепления. Достаточно уложить платформу на выровненную поверхность пола и подсоединить к ней обычный садовый шланг, идущий от бака (или от насоса). Давление в шланге должно быть стабильным. Плюс такого решения – вода охватывает тело со всех сторон, а грязь с ног смывается мгновенно. Минус – повышенный расход воды, поэтому такой вариант оптимален только при наличии централизованного водоснабжения или большого бака (более 200 л).

Внутренняя отделка: стеклянная мозаика

Часто душевые кабины отделывают пластиком или вагонкой. Но если Вы хотите премиум-качество на долгие годы, присмотритесь к стеклянной мозаике. Это идеальный материал для открытых уличных условий. Почему?

Во-первых, коэффициент водопоглощения стеклянной мозаики стремится к нулю (менее 0,5%). Она не набухает, не трескается от влаги и не деформируется. Во-вторых, она абсолютно не боится ультрафиолета – цвета не выгорают. В-третьих, она морозостойка. Стекло выдерживает циклы замерзания-оттаивания, тогда как пластик в сильный мороз становится хрупким, а керамическая плитка может отслоиться из-за разной температурной деформации.

Укладка мозаики производится на влагостойкий клей для бассейнов. Обязательно используйте затирку на эпоксидной основе – она не пропускает воду в швы. Стеклянная поверхность легко моется, на ней не живут бактерии. Это тот случай, когда переплата за материал экономит вам деньги на ежегодном ремонте.

Габариты: минимальные размеры с раздевалкой

Не проектируйте кабину на глаз. Существуют эргономические минимумы. Если Вы планируете душевую с зоной для переодевания (чтобы не бежать по траве мокрым), минимальная внутренняя высота должна составлять 2 метра. Меньше – будете задевать головой лейку или бак.

Ширина всей кабины – не менее 2 метров. Это нужно, чтобы внутри поместилась и скамья, и крючок для одежды, и сам человек. Глубина (расстояние от входа до задней стенки) – 1,5 метра. При этом непосредственно на место для мытья (душевую зону) отводится примерно 1 квадратный метр. Этого пространства (100х100 см) вполне достаточно, чтобы свободно поворачиваться и поднимать руки, не касаясь влажных стенок.

Помните: если раздевалка и душевая находятся в одном объёме без шторки, вода будет лететь на чистую одежду. Организуйте хотя бы занавес из ПВХ между зонами или предусмотрите порожек, чтобы вода стекала только в сторону трапа.

Итак, отбросьте иллюзию дешевизны плёночных конструкций. Грамотно спроектированный летний душ с чёрным пластиковым баком, антисептированным каркасом, правильным уклоном под слив и качественной отделкой прослужит Вам минимум 10 лет, превратив дачный быт в курортный отдых. Начните с расчёта места под бак и дренажа, и всё остальное встанет на свои места.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!