Разбираем технологию от А до Я: от выбора материала до фиксации последнего самореза

Профнастил давно завоевал репутацию практичного и надёжного кровельного материала. Однако его долговечность напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология укладки. Ошибки, допущенные при монтаже, сводят на нет все достоинства оцинкованной стали. Чтобы крыша служила десятилетиями, важно разобраться в нюансах: от выбора типа листа до правил вкручивания крепежа.

Критерии выбора кровельного профнастила

Не всякий профлист пригоден для устройства скатной кровли. В первую очередь обращайте внимание на маркировку. Для частного дома подойдут материалы с индексами «НС» (несуще-стеновой) или «МП». В регионах с высокими снеговыми нагрузками для пологих крыш лучше выбрать несущий профнастил марки «Н». Он тяжелее и дороже из-за большей толщины металла, но способен выдержать значительную снеговую шапку без деформации.

При покупке оцените несколько ключевых параметров. Толщина стали должна быть не менее 0,5 миллиметра для жилого дома. Для хозяйственных построек допустимо использовать листы толщиной 0,45 миллиметра. Обратите внимание на систему защитных покрытий. Самый бюджетный вариант – простая оцинковка, но для жилого дома лучше выбрать материал с многослойной защитой: цинкование, пассивация, грунт и декоративное полимерное покрытие.

Именно полимер отвечает за сохранность металла. Например, обычный полиэстер легко поцарапать при монтаже, тогда как пурал (полиуретановое покрытие) значительно прочнее и рассчитан на 40 лет службы. Покрытие PVDF устойчиво к выцветанию, а пластизол хоть и прочен механически, но боится сильного нагрева, что критично для летних условий.

Высоту волны выбирают исходя из уклона кровли. Если угол наклона превышает 15 градусов, достаточно высоты гофры 18–20 миллиметров. Для плоских крыш потребуется материал с высотой волны от 40 миллиметров. Планируя раскладку, старайтесь подобрать длину листа так, чтобы закрыть скат целиком или максимум в два ряда. Это минимизирует количество поперечных стыков. Ширину листа подбирают, раскладывая их на бумаге: необходимо учесть нахлёст в одну волну для скатных крыш и в две волны – для очень пологих, а также свесы с каждой стороны ската минимум на 5 сантиметров.

Подготовка основания и гидроизоляция

Металлический профлист – это только верхний слой кровельного пирога. Ему необходимо прочное деревянное основание и надёжная защита от конденсата. По стропилам раскатывают гидроизоляционную плёнку. Это может быть полиэтилен или современная мембрана. Плёнку нельзя натягивать внатяжку – между стропилами обязательно оставляют провис около 5 миллиметров. Это предохраняет материал от разрывов при температурных колебаниях и ветровых нагрузках.

Поверх плёнки, прямо вдоль стропил, набивают контробрешётку. Это деревянные бруски, которые создают вентиляционный зазор. Затем монтируют обрешетку – основание под профлист. Шаг обрешетки зависит от уклона крыши. Для скатов круче 15 градусов доски располагают с шагом 300–400 миллиметров (измеряя расстояние от середины до середины доски). Если уклон составляет 12–15 градусов, шаг уменьшают до 100–300 миллиметров. Для крыш с уклоном менее 12 градусов требуется сплошное основание из досок толщиной до 30 миллиметров или влагостойкой фанеры. Широкие листы фанеры использовать нежелательно – они хуже сопротивляются точечным нагрузкам, предпочтительнее доски шириной до 150 миллиметров.

Меры предосторожности при работе с материалом

Профнастил требует аккуратного обращения. Основная опасность – повреждение защитного слоя, после чего металл начинает ржаветь. Категорически запрещено резать листы болгаркой с абразивным кругом. Искры и перегрев разрушают полимерное покрытие. Для раскроя используйте ручные ножницы по металлу, электролобзик с соответствующими пилками или специальную насадку на дрель («электроножницы»).

После резки на краях образуются заусенцы, их необходимо удалить, а торец обработать антикоррозийной грунтовкой. Стружку от резки сразу же сметайте мягкой щёткой: острые металлические частицы, оставленные на листе, быстро проржавеют и испортят покрытие. Ходить по уложенному профнастилу нужно в обуви с мягкой подошвой, стараясь ступать только в прогиб волны. Инструменты нельзя класть на крышу – для них должно быть предусмотрено специальное место или сумка.

Пошаговый монтаж профнастила

Перед началом укладки основных листов необходимо установить доборные элементы, которые монтируются до профнастила. На нижнюю доску обрешётки крепят карнизную планку и крюки для водосточной системы. Если конструкция крыши предполагает ендовы (внутренние углы), сначала монтируют нижнюю планку ендовы, начиная снизу и двигаясь вверх, с нахлёстом верхнего элемента на нижний не менее 10 сантиметров. Также до укладки профлиста устанавливают планки примыкания к стенам и дымоходам, тщательно промазывая стыки кровельным герметиком.

Схема укладки зависит от геометрии ската. На прямоугольных скатах небольшой высоты листы монтируют горизонтальными рядами, начиная с торца. Опытные кровельщики советуют начинать монтаж с подветренной стороны, чтобы ветер не задувал под стыки. На высоких скатах удобнее работать «шахматкой»: сначала крепят три листа в нижнем ряду, затем два листа над ними, выравнивая и фиксируя.

Первый лист укладывают с выступом за карниз на 4–5 сантиметров. Его выравнивают строго по карнизу и вертикали ската, закрепляя одним саморезом у конька и одним у карниза. Каждый следующий лист перекрывает предыдущий на одну или две волны. Ровность горизонтали контролируют натянутым шнуром. Окончательно фиксируют группу из трёх-четырёх листов после повторной проверки геометрии.

Правила работы с кровельными саморезами

Для крепления используют только специальные кровельные саморезы с шестигранной головкой и уплотнительной шайбой из EPDM-резины. Обычные саморезы не обеспечат герметичности. Вкручивают их строго перпендикулярно плоскости листа в нижнюю часть волны (в прогиб), где металл прилегает к обрешётке. На гребне волны саморезы ставят только при фиксации коньковых планок.

Усилие затяжки должно быть таким, чтобы резиновая прокладка была слегка сжата, но не выдавлена наружу. Слишком слабый саморез будет пропускать воду, слишком сильный – деформирует металл. На кромке вдоль карниза и на стыке нахлёста листов саморезы вкручивают в каждую волну. На остальной площади листа крепёж располагают в шахматном порядке через одну волну по горизонтали и с шагом 40–50 сантиметров по вертикали.

Завершающий этап: доборы и уход

После того как весь скат закрыт профнастилом, приступают к установке верхних доборных элементов. Монтируют торцевые планки, закрывающие торец кровли от ветра. Устанавливают конёк, фиксируя его в верхнюю волну профлиста удлинёнными саморезами. Под конёк желательно проложить уплотнитель, повторяющий форму гофры. На ендовы сверху укладывают декоративные накладки, сохраняя то же направление монтажа – снизу вверх. В местах примыканий монтируют верхние планки, также обрабатывая стыки герметиком. Если позволяют снеговые нагрузки, на расстоянии 40–50 сантиметров от карниза устанавливают снегозадержатели.

Крыша из профнастила не требует сложного ухода, но ежегодная ревизия необходима. Весной осматривают покрытие, проверяют состояние уплотнителей и подтягивают саморезы. Случайные царапины, появившиеся за зиму, закрашивают ремонтной эмалью. Если вовремя уделять внимание мелочам, металлическая кровля сохранит свои защитные свойства на протяжении всего заявленного производителем срока службы.

Видео

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!