Идея обзавестись подполом в частном доме выглядит заманчиво с точки зрения дополнительной площади, но ставит застройщика перед серьёзными вызовами
В подвале размещают котельную, мастерскую, кладовую или прачечную, которым не место на одном этаже с гостиной и спальнями. При достаточной площади туда же переезжают сауна, бассейн, тренажёрный зал, винотека, домашний кинотеатр или бильярдная – лишь бы помещения не конфликтовали между собой, ведь котельная и кинозал окажутся плохими соседями.
Сколько стоит подземный этаж
Возведение подземного этажа обходится в среднем в 1,5-2 раза дороже надземного. Удорожание дают увеличенный объём земляных работ, бетонирование и изоляция стен, дополнительные проектные расчёты. Высоко стоящие грунтовые воды, залегающие не глубже двух метров, серьёзно осложняют строительство и поднимают его стоимость. С этой проблемой сталкиваются владельцы участков в низинах, на заболоченных местностях, у подножия склонов и на береговых территориях.
В такой ситуации для дома с подвалом требуются особые инженерные решения, усиленная гидроизоляция и дренирование основания. Иначе постоянная сырость и протечки в подвальном этаже со всеми вытекающими последствиями неизбежны. Заметно дороже обходится и залегание грунтов с низкой несущей способностью – торфяников, супесей, суглинков, насыпного грунта, что тоже требует специальных конструктивных мер. Ответ на вопрос о целесообразности подвала дают только инженерно-геологические изыскания и официальное заключение о типе грунтов и уровне подземных вод.
Что показывают изыскания
Для расчёта любого здания, а с подвалом – в особенности, проектировщикам нужны физико-механические свойства грунтов, высота залегания подземных вод и расположение водоносных пластов. Пробы грунта и подземных вод берут на месте будущей застройки из скважин глубиной 7-10 м, которых бурят около пяти на 10 соток. При цене порядка 1400 рублей за погонный метр полный комплекс работ – выезд, бурение, забор проб, анализ, заключение – выливается в 50-70 тысяч рублей.
Пренебрегать этой процедурой в регионах со сложными грунтами эксперты настоятельно не рекомендуют: грамотный инженерный проект без учёта геологии местности невозможен.
Подвал, цоколь или техническое подполье
СНиП 31-01-2003 определяет подполье как технический этаж для инженерного оборудования и коммуникаций высотой минимум 1,8 м – только так их можно обслуживать. Пространство меньшей высоты, используемое лишь для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является, но название «подполье» за ним закрепилось. В деревянных домах без подвального или цокольного этажа подполье высотой от 60 см необходимо для циркуляции воздуха под утеплённым нижним перекрытием. Это не допускает выпадения конденсата и гниения древесины. Для той же цели в ленте фундамента предусматривают продухи, а в перекрытии делают люки 60 × 60 см для контроля состояния балок и коммуникаций.
На участке со сложным рельефом разумнее отказаться от подвала в пользу цокольного этажа, частично врезанного в склон и частично возвышающегося над землёй. Часто в цоколе располагают гараж, и тогда перед воротами необходимо установить водоотводящие желоба, чтобы дождевая и талая вода не затекала внутрь по спуску. При высоком уровне грунтовых вод цокольный этаж выгоднее и экономически: помимо экономии на строительстве сокращаются расходы на искусственную вентиляцию и инсоляцию, ведь в цоколе монтируют полноценные окна и возможен естественный воздухообмен. Цокольным называют этаж, где отметка пола ниже уровня тротуара, отмостки или планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения. Подвальный – этаж с отметкой пола ниже уровня земли более чем на половину высоты помещения, а полностью углублённый на всю высоту этаж называется подземным.
Подготовка основания и плита
Строительные работы начинают с рытья котлована экскаватором. Когда до проектной отметки подошвы фундамента остаётся 10-15 см грунта, выемку завершают вручную, чтобы точно соблюсти заданный уровень. Затем выполняют пластовый и пристенный дренаж и приступают к созданию «пирога» под монолитную плиту. На дно котлована слоями общей толщиной 200 мм насыпают гранитный щебень с промежуточной трамбовкой и постепенно проливают пескобетонным раствором до образования сплошной корочки. После этого заливают 40-миллиметровую стяжку – подбетонку.
Отвердевшую стяжку грунтуют битумной мастикой и настилают два слоя наплавляемой оклеечной гидроизоляции, перекрывая края полотен на 50-70 мм и сваривая стыки газовой горелкой. Изоляция должна выступать за периметр основания метровой полосой, которая позже заводится на стены. Для защиты гидроизоляционного слоя поверх него заливают ещё одну 40-миллиметровую цементно-песчаную стяжку, а затем сооружают щитовую опалубку из влагостойкой фанеры под монолитную плиту.
При создании арматурного каркаса важно чётко придерживаться проекта, где указаны диаметр прутьев, размер ячеек, величина перехлёста около 30 диаметров стержня и расположение стыков обязательно вразбежку. Сварка для соединения арматуры внахлёст недопустима. Для повышения надёжности силовой каркас чаще всего делают двойным, разделяя нижнюю и верхнюю сетки пластиковыми компенсаторами, благодаря чему прутья равномерно распределяются в теле плиты на расчётном расстоянии от поверхности. Ошибки при вязке арматуры ослабляют каркас и снижают прочность фундаментной плиты.
Для отливки фундамента рекомендуется бетон класса В22,5 (марка М300). Его укладывают сплошными горизонтальными слоями до проектной толщины плиты, как правило 0,3-0,5 м, с уплотнением низкочастотными вибраторами. Если заливку невозможно произвести без разрывов, в местах которых образуются «холодные» швы, их допустимо делать только там, где конструкция не будет испытывать высоких напряжений. Лучше, если швов не будет вообще, для чего необходимо точно рассчитать количество бетона и позаботиться о своевременной доставке на площадку. Свежеотлитую плиту при температуре выше 25 °С регулярно смачивают 10-12 дней: первые трое суток – каждые четыре часа днём и раз ночью, далее минимум три раза в сутки. Альтернатива – накрыть её на два-три дня водонепроницаемой плёнкой, чтобы замедлить испарение влаги из бетона.
Стены и их гидроизоляция
Основное требование к стеновому материалу – минимальная водопроницаемость, ведь стены подвала подвергаются воздействию подземных вод. Кирпич, пено- и газобетон для этой цели не подходят, остаётся монолит. Кладка подвальных стен из фундаментных блоков возможна лишь при низком уровне грунтовых вод, и тогда блочные стены экономически выгоднее монолитных. При кладке используют раствор с водоотталкивающими добавками, например «Дегидролом», а швы между блоками изнутри заполняют на глубину 20-30 мм проникающей гидроизоляцией. Толщина стен подвала – не менее 200 мм, а высоту помещения определяют исходя из того, в каком качестве его предполагается использовать.
Под монолитные стены ещё при вязке арматуры фундамента предусматривают вертикальные наружные и внутренние выпуски длиной 1,5-1,7 и 1,2-1,3 м соответственно. К силовому каркасу стен приступают, как только плита наберёт 70% прочности. Далее собирают опалубку из 18-миллиметровой ламинированной фанеры и заливают бетон непрерывно, не допуская «холодных» швов. Для повышения водонепроницаемости, пластичности и прочности в смесь вводят специальные добавки. Монолитные стены, связанные арматурой с плитой фундамента, работают как рёбра жёсткости, равномерно распределяют нагрузку на основание, и вся конструкция отлично противостоит давлению грунта.
Наружная гидроизоляция подземной части в сочетании с водонепроницаемой отмосткой и дренажом предохраняет основание и стены от поверхностных и грунтовых вод. В большинстве случаев поверхности гидроизолируют обмазочными или наплавляемыми рулонными битумными и битумно-полимерными материалами, реже применяют проникающую и напыляемую изоляцию. Обмазочные мастики создают надёжную преграду для влаги, но эффективно работают только при профессиональном нанесении, а их слой легко разрушается при механическом воздействии и неравномерной осадке здания. Наплавляемые материалы укладывают обычно в два слоя после обработки основания битумной грунтовкой.
Рулоны лучше раскатывать по горизонтали, перекрывая край нижнего полотна верхним на 100-200 мм, приклеивая изоляцию разогревом газовой горелкой: защитная плёнка расплавляется, битум сцепляется с основой, образуя плотный эластичный ковёр. При отсутствии наружного утепления поверх гидроизоляции ей грозят повреждения при обратной засыпке грунта и от морозного пучения, поэтому специалисты рекомендуют защищать её профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Важное условие долговечности всего здания – горизонтальная гидроизоляция фундамента, отсекающая его от несущих стен и предохраняющая их от капиллярной влаги.
Дренаж участка
Грунтовые, талые и ливневые воды на малой глубине создают высокое гидростатическое давление на фундамент и могут вызвать разрывы гидроизоляционного контура с протечками в подвале. Чтобы этого не допустить, по периметру дома устраивают дренажную систему из сети дрен в фильтрующем слое. Дренами служат ПНД- или ПВХ-трубы диаметром 110-150 мм с отверстиями в стенках, укладываемые с уклоном не менее 2 мм на погонный метр на проектной глубине. Для этого копают траншею, выстилают её геотекстилем, насыпают 5 см щебня или гравия фракции 20-40 мм и кладут трубу. Сверху её засыпают тем же гравием слоем от 15 до 50 см, укрывают краями геотекстильного полотна и делают выравнивающую засыпку из крупнозернистого песка или мелкой фракции щебня.
Чтобы система была доступна для контроля, в ней устраивают смотровые колодцы. Для сбора отведённой с участка воды сооружают накопительный колодец из железобетонных колец диаметром от 500 мм, который опорожняют дренажным насосом, сливая воду в общую канализацию или систему поверхностных дренажных лотков.
Итог прост: подвал оправдан на сухих грунтах с низкими водами и при готовности платить в 1,5-2 раза больше за подземный этаж. На низинных, заболоченных и береговых участках, а также при сложном рельефе выгоднее и надёжнее цокольный этаж. Решение принимают не по наитию, а по результатам изысканий, и только затем проектировщик выбирает конструкцию фундамента, стен и гидроизоляции.
ВИДЕО:
Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 
При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!