Разбираемся в самом популярном материале для кровельных работ: как выбрать, как подготовить место, как смонтировать

Долговечность скатной кровли напрямую зависит от правильного подбора профилированного листа. Для частного домостроения оптимальным решением считается материал с маркировкой «НС» или «МП», который сочетает несущую способность и декоративные качества. Если Вы планируете крыть плоскую кровлю в регионе с обильными снегопадами, стоит обратить внимание на несущий профнастил «Н». Он имеет самую высокую гофру и способен выдержать значительный вес снежного покрова, однако требует более мощной стропильной системы из-за большого веса.

При выборе стали для сарая или садового павильона достаточно толщины 0,45 мм. Для капитального жилого дома в средней полосе лучше брать лист толщиной не менее 0,5 мм. Экономить на защитном покрытии не стоит, так как именно от него зависит срок службы металла. Самые дешёвые варианты лишь оцинкованы, тогда как качественный кровельный профнастил проходит пассивацию, грунтовку и покрывается полимером. Чем больше слоёв нанесено на сталь, тем надёжнее она противостоит коррозии, которая является главным врагом любой металлической кровли.

Отдельного внимания заслуживает тип полимерного покрытия. Полиэстер – это бюджетный вариант, который легко царапается даже при неаккуратном обращении с инструментом. Матовый полиэстер имеет больший слой нанесения и ведёт себя устойчивее к механическим повреждениям. Пурал (полиуретан) служит около 40 лет и практически не боится случайных ударов. PVDF с добавлением акрила отлично сопротивляется выцветанию на солнце, а пластизол прочен, но боится нагрева выше 60 градусов, начиная выделять вредные вещества. Для жилого дома также важно выбирать двустороннее покрытие, чтобы защитить металл от конденсата с внутренней стороны.

Геометрия листа диктует правила монтажа. Для скатов с углом наклона от 15 градусов достаточно высоты волны 18-20 мм. Если же крыша почти плоская, потребуется материал с гофрой от 40 мм. Длина листа подбирается так, чтобы покрыть скат целиком или минимум в два ряда, при этом нахлёст по длине должен составлять от 10 до 20 см. Ширина влияет на расход: чем меньше стыков, тем герметичнее крыша. При расчёте обязательно закладывайте свес в 5 см со всех сторон и учитывайте нахлёст в одну волну для скатных крыш или в две – для пологих и снежных регионов.

Работа с профлистом требует осторожности, так как защитный слой легко повредить. Категорически нельзя резать металл болгаркой с абразивным диском, так как искры и нагрев разрушают цинк и полимер. Используйте только ножницы по металлу или электролобзик с пилкой по металлу. После резки обязательно обрабатывайте срезы антикоррозийной грунтовкой, а заусенцы сошлифовывайте. Крепить листы нужно специальными кровельными саморезами с резиновой шайбой, вкручивая их строго перпендикулярно в прогиб волны. Шляпка должна прижимать уплотнитель, но не деформировать металл.

Кровельный пирог под профнастил обязательно включает гидро- и пароизоляцию. Полипропиленовая мембрана является лучшим выбором, так как она не пропускает влагу снаружи, но выпускает пар изнутри. Плёнку нельзя натягивать как барабан: она должна провисать между стропилами примерно на 0,5 см для компенсации температурных расширений. Сверху мембрана фиксируется контробрешёткой, которая создаёт вентиляционный зазор. Все деревянные элементы конструкции перед сборкой обязательно обрабатываются огнебиозащитными составами.

Шаг обрешётки напрямую зависит от угла наклона ската. Если крыша имеет уклон менее 12 градусов, необходимо делать сплошное основание из фанеры или обрезной доски. При уклоне от 12 до 15 градусов доски укладываются с шагом 100-300 мм. Для более крутых скатов шаг можно увеличить до 400 мм, отмеряя расстояние между центрами досок. Важно, чтобы основание выдерживало вес не только кровли, но и снега, а также вес человека при проведении ремонтных работ.

До начала укладки листов монтируются карнизные узлы. Водосточные желоба крепятся на крюках к нижней доске обрешётки с уклоном в сторону трубы. Карнизная планка направляет воду прямо в желоб, защищая деревянное основание от намокания. Если крыша имеет внутренние углы, устанавливается нижняя ендова, элементы которой укладываются снизу вверх с нахлёстом 10-20 мм. Вокруг дымохода монтируется нижняя планка примыкания, стыки которой дополнительно герметизируются водостойким составом.

Технология укладки профнастила зависит от формы скатов. На прямоугольных скатах листы кладут рядами, начиная с подветренной стороны, чтобы ветер не подрывал незакреплённые элементы. На треугольных скатах первый лист выравнивают по центральной линии, идущей от конька к карнизу. Каждый следующий лист накладывается на предыдущий на одну или две волны. Для выравнивания ряда удобно использовать натянутый шнур. Предварительная фиксация производится одним саморезом, и только после проверки геометрии всего ряда крепёж затягивается окончательно.

После укладки основного полотна устанавливаются доборные элементы. Конёк закрывает верхний стык скатов, торцевые планки защищают боковые свесы, а фартуки герметизируют выходы труб. Для безопасности эксплуатации в снежных регионах рекомендуется установка снегозадержателей на расстоянии 40-50 см от карниза. Они предотвращают лавинообразный сход снега, который может повредить водосток или травмировать людей. Все доборы крепятся теми же саморезами, но увеличенной длины, а места стыков обрабатываются герметиком.

Соблюдение этих технических рекомендаций позволит создать надёжную кровлю, которая прослужит от 25 до 40 лет. Ежегодный осмотр и подтяжка крепежа, а также своевременная замена повреждённых элементов гарантируют сухость и тепло в доме на протяжении десятилетий.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!