Практическое руководство по подключению датчика движения к осветительному прибору: от выбора места до настройки таймера

Многие домашние травмы случаются в дверных проёмах тёмных кладовок или при спуске по лестнице в подвал, когда руки заняты, а до выключателя нужно буквально пробираться на ощупь. Установка датчика движения (ДД) решает эту проблему, но только при условии грамотного монтажа. Бессистемное крепление сенсора на стену или потолок приведёт к ложным срабатываниям или, что хуже, к слепым зонам. Ниже приведены конкретные технические шаги для подключения ДД к прожектору, люстре или отдельному светильнику без использования общих рекомендаций.

Выбор типа датчика под конкретные условия

Прежде, чем браться за кабель, нужно понять, какой именно сенсор окажется рабочим именно в Вашем помещении или на улице. Инфракрасные модели безопасны, поскольку ничего не излучают, а лишь считывают тепловое излучение человека. Однако их нельзя монтировать напротив батареи отопления, мощной лампы накаливания или кондиционера. Поток горячего воздуха от этих устройств вызовет хаотичное включение света каждые пять минут. Для холодной неотапливаемой террасы или тамбура такой датчик подходит идеально, но учтите: летом, при температуре воздуха выше +30°C, чувствительность инфракрасного сенсора к телу человека падает почти на 40%.

Ультразвуковые и радиоволновые модели лучше подходят для длинных коридоров, где человек идёт прямо на датчик. Они реагируют на изменение положения предмета в пространстве. Но для спальни или детской комнаты радиоволновой ДД мощностью более 10 мВт нежелателен. Микроволновое излучение большой мощности, хотя и считается допустимым, при постоянном воздействии может влиять на самочувствие. Владельцам собак или кошек от ультразвуковых моделей тоже лучше отказаться – животные начнут беспокоиться и метить территорию.

Потолочный датчик с углом обзора 360 градусов – не всегда лучшее решение для маленькой прихожей. Если Вы повесите его по центру потолка площадью шесть квадратных метров, он будет видеть все перемещения, включая упавшую с вешалки шапку. Чтобы исключить срабатывание на домашних питомцев, оставьте мёртвую зону высотой до полуметра от пола. Для этого потолочную модель монтируют на высоте ровно 2,5 метра и наклоняют чувствительный элемент так, чтобы луч не опускался ниже этого порога.

Настенные же датчики с углом от 90 до 180 градусов правильнее размещать над верхним углом дверной коробки, наклонив корпус вниз на 15-20 градусов. В этом случае зона контроля начинается на высоте одного метра от пола и выше – кошка, бегущая по полу, свет не включит.

Пошаговая процедура прокладки кабеля: три отрезка, а не один

Многие домашние мастера совершают ошибку, заводя один общий кабель от распределительной коробки к датчику, а от датчика – к лампе уже «параллельным» куском. Так делать нельзя из-за правил согласования сечений. Правильный алгоритм требует физического разрыва цепи питания через распредкоробку. Вам понадобятся три отдельных отрезка трёхжильного медного кабеля. Рассчитайте сечение по простой формуле: максимальную мощность нагрузки в ваттах (например, 2000 Вт для прожектора) разделите на 220 вольт, затем разделите на 10 (коэффициент для перевода в квадратные миллиметры при плотности тока 10 ампер на квадрат). Для двухкиловаттного прожектора ток составит 9 ампер, следовательно, сечение нужно 0,9 мм². Ближайшее стандартное значение – 1,0 или 1,5 мм². При этом сам датчик может потреблять всего 0,5 Вт, но сечение всё равно должно выдерживать ток лампы.

Первым делом снимите заднюю крышку с ДД, открутив два или три самореза крестовой отвёрткой. Изучите маркировку клемм. Фаза питания на корпусе сенсора почти всегда обозначена латинской буквой L, ноль – N, а выходная фаза на лампу – буквой A или надписью Load. Если Вы видите только две клеммы (L и N), значит, датчик двухпроводной и разрывает только фазу. Трёхпроводные модели предпочтительнее – они имеют отдельный контакт для подключения нагрузки и дают возможность монтировать схему с выключателем.

Перед началом работ обязательно обесточьте линию. Не полагайтесь на положение рубильника, если работаете в старом щитке с пробками – выверните их. Открутив автомат, проверьте индикаторной отвёрткой фазу на соседней розетке, чтобы убедиться, что напряжение действительно снято.

Далее определите способ прокладки. Если капитальный ремонт не планируется, используйте кабель-канал шириной 25 мм или гофрированную трубу диаметром 16 мм. Гофру крепите к стене нейлоновыми скобами через каждые 40 сантиметров. Скрытый монтаж потребует штробления: глубина штробы должна равняться диаметру трубы плюс 15 миллиметров под слой штукатурки. После штробления уложите трубу ПВХ, но не замуровывайте её наглухо – оставьте возможность протянуть новый кабель, если старый перетрётся.

Теперь измерим точные расстояния. От распределительной коробки до датчика, от коробки до светильника и от коробки до источника питания (щитка или ближайшей розетки). Каждый отрезок кабеля отрезайте с запасом в 15 сантиметров на разделку и соединение. Освободите оба конца каждого отрезка от наружной оболочки обычным ножом, сделав продольный разрез длиной 5 сантиметров. С каждой жилы снимите изоляцию ровно на 1,5 сантиметра – этого достаточно для надёжной фиксации в винтовой клемме Wago или в обычной скрутке с последующей изоляцией.

Три рабочие схемы подключения без путаницы с проводами

Самая простая ситуация – подключение датчика без выключателя в помещении, где Вы не задерживаетесь надолго. Это кладовка, подвал или проходной коридор. Возьмите трёхжильный кабель от щитка (фаза L, ноль N, земля PE).

• Фазу из щитка заведите в распредкоробку и соедините её с фазным проводом, идущим к клемме L датчика.
• Ноль из щитка соедините в коробке сразу с двумя проводами: с нулём, идущим к клемме N датчика, и с нулём, идущим к светильнику.
• Землю (жёлто-зелёный) соедините с землёй светильника, если его корпус металлический. Затем возьмите оставшийся провод от клеммы А (или Load) датчика и соедините его в коробке с фазным проводом светильника.

В итоге фаза приходит на датчик, а уходит с него на лампу только после срабатывания сенсора.

В жилой комнате или гостиной такая схема неудобна. Представьте, что Вы сели смотреть фильм, а через 20 секунд после того как замерли на диване, свет погаснет. Придётся постоянно махать рукой. Поэтому в спальнях и гостиных датчик подключают через одноклавишный выключатель, который позволяет отключать сенсор и переводить свет в ручной режим. Схема меняется незначительно: фазу из щитка Вы ведёте не прямо к датчику, а сначала на выключатель. Именно выключатель ставится в разрыв фазы.

• От выключателя фаза идёт в распределительную коробку, а затем на клемму L датчика.
• Клемма А датчика соединяется со светильником.
• Ноль и земля остаются прямыми.

Включив выключатель, вы подаёте питание на датчик – он начинает работать в автоматическом режиме. Выключив его, Вы обесточиваете сенсор, но свет не загорится, пока вы не включите выключатель обратно. Это взаимозаменяемая схема: либо автоматика, либо ручное управление, но не одновременно.

Более сложный вариант – двухклавишный выключатель. Первая клавиша при этом работает как обычный включатель света в обход датчика, а вторая – включает питание самого сенсора. Для этого от распределительной коробки к выключателю прокладывают четырёхжильный кабель. Первая клавиша через нормально разомкнутый контакт соединяет фазу со светильником напрямую. Вторая клавиша подаёт фазу на клемму L датчика. Недостаток такой схемы в том, что нужно помнить, какая клавиша за что отвечает.

Если Вы не хотите возиться с распределительными коробками и штробами, купите беспроводной светодиодный прожектор со встроенным инфракрасным датчиком и аккумулятором. Такие модели крепятся на два самореза или мощный двухсторонний скотч. Их недостаток – необходимость подзарядки раз в две-три недели, зато место установки можно менять ежедневно, пока вы не найдёте идеальную точку.

Настройка трёх ручек: время, чувствительность и сумерки

После подачи напряжения Вы увидите на корпусе датчика три небольших регулятора под отвёртку. Они подписаны Time (время), Lux или DayLight (освещённость) и Sense (чувствительность). Никогда не крутите их наугад. Действуйте в строгой последовательности.

Сначала поставьте регулятор Time в крайнее левое положение, что соответствует минимальной выдержке – обычно 5 секунд. Это нужно для тестирования, а не для постоянной работы. Регулятор Lux поверните в крайнее правое положение (солнышко), чтобы датчик срабатывал и днём, и ночью. Чувствительность Sense поставьте примерно на 70% от максимума. Теперь отойдите от датчика на пять метров и резко шагните в его зону обзора. Свет должен загореться и погаснуть через 5 секунд. Если он не гаснет, значит, датчик продолжает Вас видеть – либо вы стоите слишком близко, либо угол обзора слишком широк, и он фиксирует Ваше микродвижение. Уменьшите чувствительность Sense, повернув ручку на десять градусов против часовой стрелки, и повторите тест.

Когда Вы добьётесь чёткого включения и выключения, настройте время. Для проходного коридора достаточно 30 секунд. Для подвала, где Вы ищете инструмент на стеллажах, поставьте 3-5 минут. Регулятор Time на большинстве датчиков работает по принципу триггера: каждое новое движение обнуляет таймер и отсчёт времени на выключение начинается заново после того, как человек покинул зону.

Регулировка освещённости Lux – самая ответственная. Если Вам нужно, чтобы свет включался только в полной темноте, поверните ручку на значок месяца или ночи. Если Вы хотите, чтобы прожектор загорался уже в сумерках, когда на улице ещё не совсем темно, установите промежуточное положение. Проще всего сделать так: дождитесь вечера, когда освещённость упадёт до желаемого уровня, и очень медленно вращайте Lux от положения «ночь» к положению «день». Как только свет на прожекторе включится автоматически (без вашего движения) – стоп, Вы нашли нужный порог. Теперь при этой освещённости датчик будет готов к работе, а при более ярком свете – находиться в спящем режиме, экономя ресурс лампы.

Последний шаг – проверка слепых зон. Встаньте в угол помещения и медленно двигайтесь к выходу. Если в какой-то точке свет погас или не включился вовсе, слегка разверните корпус датчика относительно кронштейна. Даже поворот на пять градусов часто решает проблему полностью. Помните, что инфракрасный датчик не видит сквозь стекло, не реагирует на человека в плотной зимней одежде с головы до пят и может игнорировать цель, если она движется прямо на сенсор слишком медленно (медленнее 0,3 метра в секунду). Учитывайте это при окончательной фиксации устройства.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!