Пошаговое руководство по кладке важной инженерной конструкции в Вашем частном доме – от шейки до оголовка

Эффективность и безопасность работы твёрдотопливного котла или печи напрямую зависят от состояния системы дымоотведения. Несмотря на обилие стальных сэндвич-труб на рынке, традиционный кирпичный дымоход остаётся востребованным. Он служит не менее 30 лет, стоит дешевле керамических аналогов и органично сочетается с черепичными кровлями. Однако самостоятельное возведение такой конструкции требует строгого соблюдения технологии. Любое отклонение от неё ведёт к потере тяги или пожару.

Почему четырёхугольная форма – это минус

Прежде, чем браться за инструмент, важно понимать физику процессов внутри кирпичного канала. Внутреннее сечение трубы всегда имеет форму четырёхугольника. Это неоптимальный вариант для отвода газов. В углах такого дымохода возникают завихрения, которые препятствуют нормальной тяге. Кроме того, внутренняя поверхность кирпича даже после оштукатуривания остаётся шероховатой. На ней активно откладывается сажа, что постепенно уменьшает полезное сечение.

Ещё один значимый минус – чувствительность керамики к кислотному конденсату. Это вещество образуется в дымовых газах, температура которых опускается ниже 90°С. Для старых печей проблема неактуальна – поток не успевает остыть. Но современные экономичные котлы с низкотемпературным дымом быстро разрушают кирпичную шахту. В таких случаях дымоход обязательно гильзуют стальной трубой. Иначе он придёт в негодность за 2-3 сезона.

ВЫВОД: кирпичный дымовой канал хорош только для печей с высокой температурой дыма. Для низкотемпературных моделей (конденсационных котлов) он не подходит без дополнительной гильзовки.

Выбор типа конструкции: коренной, насадной или настенный

По способу строительства различают три типа дымоходов.

Коренной дымоход возводится на отдельном фундаменте глубиной не менее 30 см. Он полностью самонесущий и не связан с печью. Горячие газы подаются в него через горизонтальный переходник с котла. Такой вариант идеален для металлической печи в бане или доме.

Насадной дымоход монтируется непосредственно на верхней части печи. В этом случае отопительный прибор становится основанием для многотонной трубы. Толщина стенок печи не может быть меньше двух кирпичей (120 мм). Перед началом работ обязательно проводят расчёт на нагрузку. Если печь старая или имеет трещины, насадной дымоход строить нельзя.

Настенный дымоход прокладывают внутри капитальной стены. Оптимально, если с обеих сторон от канала находятся отапливаемые комнаты – это сохраняет тепло и предотвращает образование конденсата.

Расчёт сечения и высоты: цифры, а не рассуждения

Правильный расчёт – основа хорошей тяги. Если нет возможности обратиться к профессионалам, пользуйтесь средними стандартизированными значениями. Существует три основных типоразмера кладки.

Шестёрка – это труба квадратной формы, выложенная из шести кирпичей в ряду. Размер внутреннего канала составляет 250×250 мм. Применяется для русских печек и каминов, где требуется минимальное сопротивление потоку нагретых газов.

Пятёрка – прямоугольное сечение из пяти элементов. Внутренние размеры – 125×250 мм. Подходит для стандартных отопительных и варочно-отопительных приборов.

Четвёрка – конструкция из четырёх кирпичей в ряду с каналом 125×125 мм. Устанавливается на твёрдотопливные котлы малой мощности и кухонные плиты.

Высота дымохода выбирается строго по нормативам. Если кровельное покрытие пожароопасно (мягкая черепица, рубероид), оголовок трубы должен возвышаться над ним минимум на 150 сантиметров. Для невоспламеняемых материалов (металлочерепица, шифер) эта величина составляет 50 сантиметров. Расстояние от колосниковой решётки до оголовка не может быть меньше 500 сантиметров.

При расположении трубы на коньке или на удалении до 150 см от него высота дымохода над уровнем крыши составляет 50 см. Если труба удалена от конька на 150-300 см, её верхняя точка должна быть на одном уровне с коньком. При удалении более 300 см допускается более низкое расположение, но воображаемая линия от конька до дефлектора должна иметь уклон в 10 градусов вниз.

Отбор материала: только первый сорт

Для кладки дымохода используют только полнотелый огнеупорный кирпич марок от М150 до М200. Весь материал по качеству делится на три сорта. Первый сорт – нормально обожжённый кирпич ярко-красного цвета. Он ровный, гладкий, плотный, без выкрошившихся участков. При простукивании даёт звонкий и чёткий звук. Только этот сорт годится для сборки дымоотводящей трубы.

Второй сорт – недожжённые детали бледно-оранжевого цвета. Они пористые, рыхлые, с дефектами, при постукивании звучат глухо. Использовать такой кирпич для дымохода категорически запрещено – он лопнет от первого же нагрева.

Третий сорт – пережжённый кирпич тёмно-красного цвета. Поверхность имеет поры, задиры и сколы, при постукивании издаёт чрезмерно звонкий звук. Он хрупок и плохо держит тепло. Допускается применять третий сорт только при заливке фундамента, но не в самой кладке.

Раствор: глина против цемента

Для кладки шейки, распушки и стояка используется исключительно глинопесчаный раствор. Цементный состав не выдержит постоянных термических деформаций и растрескается. Пропорция: одна часть жирной глины на две части песка. Глину предварительно замачивают на сутки в воде, после чего процеживают через сито с ячейкой 3×3 мм. Для пластичности в раствор добавляют 10-15% воды от объёма смеси. Консистенция должна напоминать густую сметану и не стекать с мастерка.

Для выдры (участка над крышей) разрешается использовать цементный раствор марки М200 из-за воздействия осадков и ветра.

Кладка шейки: начало работ

Нет разницы между укладкой печного массива и дымоотводящей трубы. Абсолютно все швы должны иметь толщину 5-8 мм. Более толстый шов при нагреве даст трещину. Начинают кладку шейки от фундамента (для коренного дымохода) или от верхней части котла/печи (для насадного).

Каждый кирпич укладывают на порцию раствора, слегка «утрясают» рукой и простукивают резиновой киянкой или расшивкой. После укладки каждого ряда обязательно контролируют горизонталь уровнем, а вертикаль углов – отвесом. Отклонение углов на метр высоты не должно превышать 3 мм.

Внутри шейки сразу устанавливают прочистную дверцу. Не доходя четырёх рядов до потолочного перекрытия, кладку шейки останавливают. В этом месте формируют отверстие для дымовой заслонки. Заслонка из стали толщиной 5 мм вставляется в прорезанный паз и фиксируется глиной.

Распушка: защита перекрытия

Распушка – это расширение трубы на уровне перекрытия. Её задача – отодвинуть горячую стенку дымохода от деревянных балок и досок на безопасное расстояние. По нормативам расстояние от горячего газа до воспламеняемой конструкции должно составлять не менее 250 мм. Поскольку толщина стенки шейки равна 125 мм, её нужно увеличить ровно вдвое.

Расширение выполняется за четыре ряда. Каждый последующий ряд сдвигается на 1/8 ширины кирпича относительно предыдущего. Схема раскладки строгая.

Первый ряд распушки. Внутренняя поверхность шахты складывается из кусков кирпича размером в 1/8. Пространство между внешними деталями заполняется фрагментами 1/4.

Второй ряд. Используются части 1/4 и 1/2 кирпича. Кладка ведётся в перевязку, чтобы швы не совпадали с первым рядом.

Третий ряд. Применяются половинки и трёхчетвертки – фрагменты 1/2 и 3/4.

Четвёртый ряд. Весь ряд выкладывается целыми кирпичами без резки. В результате получается расширение до 250 мм с каждой стороны дымохода.

К этому моменту распушка должна дойти до уровня потолка. Далее выкладывают ещё два-три полных ряда с обязательной перевязкой швов. Затем возвращаются к изначальной толщине стенки в 125 мм и продолжают кладку стояка.

Стояк и проход через чердак

Стояк – это прямой вертикальный участок трубы внутри чердачного помещения. Его кладут тем же глинопесчаным раствором, строго контролируя вертикаль отвесом через каждые 300 мм высоты. Любое, даже незначительное, отклонение недопустимо – на крыше выдра ляжет криво, и начнутся протечки.

Все деревянные конструкции (стропила, обрешётка) должны находиться на расстоянии не менее 250 мм от внешней стенки кирпича. Если балка подходит ближе, её подрезают и усиливают металлическими уголками. Зазор между трубой и деревянными деталями заполняют базальтовой ватой, выдерживающей температуру до 1000°С.

Формирование выдры над кровлей

После того, как край трубы поднялся над кровельным покрытием на 100-120 мм, начинают кладку выдры. Это расширение защищает стык кровли и дымохода от дождя и снега. Выдру выкладывают в шесть рядов. Каждый последующий ряд сдвигается наружу на 1/8 ширины кирпича. В отличие от распушки, здесь расширение идёт не только в стороны, но и вперёд-назад, формируя «ласточкин хвост».

Кладка выполняется на цементный раствор М200 – он не вымывается дождём. Работа на крыше требует максимальной осторожности. Обязательно используют монтажный пояс и страховочный трос, закреплённый за конёк. На внешней части готовой выдры устраивают бетонный скат толщиной 30-40 мм для отвода воды.

Оголовок и колпак

После завершения выдры переходят к начальному размеру кладки (125 мм) и поднимают трубу на проектную высоту. Затем за два ряда выкладывают последнее расширение – оголовок. Первый ряд оголовка сдвигается на 1/8 кирпича наружу, второй ряд – ещё на 1/8. Сверху на оголовок устанавливают колпак из оцинкованной стали с зонтом. Зонт должен выступать за края кирпича не менее чем на 50 мм, чтобы защитить кладку от косого дождя.

Гильзовка: как вставить трубу в готовую шахту

Если дымоход строится для низкотемпературного котла, необходимо гильзование – установка внутрь нержавеющей трубы. Проще всего вставлять гильзу в процессе кладки. По мере возведения шахты внутрь опускают фрагменты стальной трубы диаметром 120-150 мм и состыковывают их через хомуты.

Сложнее загильзовать уже построенный дымоход. Порядок действий следующий. На участке подключения отопительного прибора разбирают фрагмент кирпичного канала на высоту, чуть бóльшую размера самого длинного элемента вкладыша. Обычно это 1,5-2 метра. Поочерёдно ставят на место все детали гильзы, начиная с самой верхней. Отрезки трубы подают наверх, при этом освобождают место для расположенных ниже фрагментов. После того, как гильза встанет на место, всё свободное пространство между кирпичными стенками и вкладышем заполняют негорючим теплоизолятором – вермикулитом или вспученной глиной фракции 2-4 мм. Засыпку уплотняют вибрацией через каждые 200 мм. По окончании гильзовки монтажное отверстие закладывают кирпичом на глиняном растворе и при необходимости оштукатуривают.

Каждый из описанных этапов требует ответственного подхода. Кладка дымохода своими силами предполагает наличие опыта каменных работ. Если Вы никогда не держали в руках мастерок, лучше доверить трубу профессионалу. Ошибка на этапе распушки или выдры приведёт к пожару или разрушению крыши.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!