Как пережить зиму в мансарде?

Мансардная крыша стала привычным способом увеличить жилую площадь дома без изменения его фундамента. Однако это и самый требовательный к качеству утепления элемент здания. Ошибки, допущенные на этапе монтажа, приводят к значительным теплопотерям, промерзанию и образованию конденсата.

Конструкция мансардной кровли имеет характерную ломаную или двойную форму скатов. Нижняя часть ската более крутая, а верхняя – пологая. Именно такая геометрия создаёт полезный объём для жилого помещения. Основа всей конструкции – надёжная стропильная система, которая должна выдерживать вес кровельного «пирога», снеговые и ветровые нагрузки.

Главная задача при обустройстве мансарды – создание правильного многослойного «кровельного пирога». Он должен последовательно решать вопросы утепления, гидро- и пароизоляции, а также вентиляции. Каждый слой здесь критически важен, и пропуск или некачественный монтаж одного из них сводит на нет эффективность всей системы.

Основной материал для утепления мансардной крыши – минеральная или базальтовая вата. Она обладает не только высокими теплоизоляционными свойствами, но и необходимой паропроницаемостью. Для климатических условий Москвы и Подмосковья расчётная толщина утеплителя должна составлять не менее 200 миллиметров. Использование пенопласта или пенополистирола не рекомендуется, так как эти материалы не «дышат» и могут привести к накоплению влаги в конструкции.

Утепление всегда выполняется в два слоя для исключения мостиков холода. Первый слой плит утеплителя укладывается в распор между стропильными ногами. Второй слой монтируется поверх стропил, перекрывая их и устраняя потенциальные участки промерзания. Важно следить, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу и к деревянным элементам без зазоров.

С внутренней стороны, со стороны тёплого помещения, утеплитель обязательно защищается пароизоляционной плёнкой. Её задача – не допустить проникновения водяных паров из комнаты в толщу утеплителя. Монтаж ведут внахлёст, а все стыки и примыкания к стенам тщательно проклеиваются специальным герметизирующим скотчем. Любой незапечатанный прокол или щель станет точкой проникновения влаги.

С внешней стороны, над утеплителем, располагается гидроизоляционная диффузионная мембрана. Она защищает конструкцию от возможных протечек и внешней влаги, но при этом позволяет парам из утеплителя свободно выходить наружу. Ключевой момент – между мембраной и кровельным покрытием должен быть организован вентиляционный зазор толщиной не менее 40-50 миллиметров.

Этот зазор обеспечивается монтажом контробрешётки, которая набивается вдоль стропил поверх гидроизоляции. Без постоянной циркуляции холодного воздуха в этом промежутке конденсат будет скапливаться на внутренней стороне кровельного покрытия, а летом крыша будет сильно перегреваться. Вентиляция должна быть организована от карнизных свесов до конька.

Распространённая ошибка – экономия на толщине или плотности утеплителя. Для скатных крыш минимальная плотность материала составляет 35-40 килограммов на кубометр. Менее плотный утеплитель со временем может осесть, создав неутеплённые полости вверху ската. Также частая проблема – путаница в расположении плёнок, когда пароизоляцию монтируют с внешней стороны, полностью блокируя выход пара.

Для московского региона с его сильными морозами и обильными снегопадами особенно важно уделить внимание герметичности всего контура. При монтаже уделите повышенное внимание узлам примыкания кровли к стенам, дымоходам и мансардным окнам. Именно эти места наиболее уязвимы для проникновения холода и влаги.

Правильно смонтированная мансардная крыша – это тёплое, сухое и комфортное помещение на долгие годы. Экономия на материалах или пренебрежение технологическими этапами неизбежно выльется в высокие затраты на отопление и дорогостоящий ремонт. Доверяя работу профессионалам, обязательно контролируйте соблюдение этих ключевых принципов.

ВИДЕО:

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!