А вот на приусадебном участке он поможет стабильно получать качественное органическое удобрение для высокого урожая

Многие владельцы участков до сих пор воспринимают органический мусор – скошенную траву, палую листву или обломанные ветки – как проблему утилизации. Строительная и садовая практика говорит об обратном: это сырьё для бесплатного, но высокоэффективного удобрения. Однако традиционная компостная яма обладает серьёзными конструктивными недостатками. Её рытьё отнимает не менее 4-6 часов чистого времени (на штык лопаты в плотном суглинке). При переносе места созревания удобрения Вам придётся закапывать старую яму – объём обратной засыпки сравним с выборкой грунта. Затем рыть новую. Двойная земляная работа. Рациональное инженерное решение – садовый компостер.

Требования к материалу и жёсткости конструкции

Компостером называют резервуар для аэробного гниения. Стенки должны выдерживать боковое давление влажной массы плотностью до 600-700 кг/м³ в нижних слоях. Материал – древесина (толщина доски от 25 мм, пропитка от гниения обязательна), листовой шифер (крепёж на оцинкованных уголках) или технический пластик (толщина стенки от 8 до 12 мм). Главное условие: стенки сохраняют тепло. При температуре внутри компостера +45…+55°С процесс разложения идёт в 3-4 раза быстрее, чем при уличных +10…+15°С. Тонкий металл (например, оцинковка 0,5 мм) не годится – он играет роль радиатора и выхолаживает массу.

Расчёт объёма: от 200 до 1000 литров без компромиссов

Выбор литража определяется не площадью участка, а типом отходов. Если Вы загружаете только пищевые растительные остатки с кухни (очистки, кожуру, чайную заварку), достаточно камеры на 200-250 литров. Этого объёма хватает на 3-4 месяца непрерывного наполнения при семье из 3-4 человек. Садовод, утилизирующий ботву картофеля, капустные листья, стебли малины и многокилометровую траву после покоса газона, должен смотреть модели от 800 до 1000 литров. Практика показывает: в конце августа – начале сентября при стандартных шести сотках растительного мусора накапливается 700-900 кг. Компостер на 600 литров переполнится за две недели. Лучше взять запас 30% – то есть 1000–1200 литров.

Точка установки: ветер и влажность

Компостер монтируют только в месте, защищённом от розы ветров. В ящике уже есть штатные вентиляционные зазоры (обычно 10-15 мм между досками или готовые перфорированные вставки). Дополнительное ветровое давление выдувает тёплый углекислый газ, необходимый для работы бактерий. Процесс гниения замедляется в 2-2,5 раза. Оптимальное расположение – с южной стороны от глухого забора или хозблока, но не вплотную: зазор для обслуживания со всех сторон нужен не менее 50 см.

Конструкция дна – критический узел. Сплошное дно без дренажа недопустимо: избыточная влага (а её в свежей траве до 80%) не найдёт выхода, начнётся закисание с запахом аммиака. Правильное решение – решётчатое дно с ячейкой 20×20 мм. Если дно сплошное (например, в пластиковых бюджетных моделях), в нём сверлят дренажные отверстия диаметром 12-15 мм с шагом 40-50 мм. Через эти же отверстия снизу поступает кислород – восходящий поток воздуха питает аэробные бактерии в центральных слоях. Компост вызревает на 18-22 дня быстрее по сравнению с герметичной ёмкостью.

Верхняя крышка и защита от солнца

Солнце – враг компоста. Прямые ультрафиолетовые лучи за 3-4 дня сухой и жаркой погоды поднимают температуру поверхностного слоя до +60…+65°С, при этом биологическая активность падает из-за обезвоживания. Готовое удобрение превращается в пыль. Поэтому крышка обязательна. В самодельных компостерах используют щит из той же доски или фанеры (влагостойкой, марки ФСФ). Временное решение – непрозрачная полиэтиленовая плёнка толщиной 150-200 микрон, натянутая по верху ящика и прижатая рейкой. Но плёнка рвётся за один сезон под напором газа, выделяемого при гниении. Гораздо надёжнее заказать крышку из сотового поликарбоната толщиной 4 мм – она не боится ни солнца, ни конденсата.

Готовые заводские модели: камеры и цены

Если нет времени на стройку, рынок предлагает компостеры с одной, двумя и тремя камерами. Двухкамерная схема наиболее технологична: в первой камере идёт активное созревание (4–6 месяцев), во второй хранится готовый продукт. Третья камера – для ежедневного сброса свежих отходов. Цена стартует от 1500 рублей за простейший ящик на 200 литров из вторичного пластика. Модель на 800 л с двумя отсеками и термоизолированной крышкой стоит около 5000–6000 рублей. Премиум-сегмент до 8000 рублей предлагает трёхкамерные конструкции с системой перекидных лючков для перемешивания. Ресурс заводских моделей (при условии защиты от ультрафиолета) – 10-15 лет для пластика и до 20 лет для стеклопластика.

Термокомпостер: работа при –15°С и яйцевидная форма

Обычный компостер останавливается при нуле градусов Цельсия. Термокомпостер – изделие другого класса. Его корпус формуют из морозоустойчивого полипропилена (рабочий диапазон до –15°С). Форма – яйцо или шар, а не куб. Почему? У сферы минимальная площадь поверхности при максимальном объёме, поэтому теплопотери снижены на 30-40% по сравнению с прямоугольным ящиком. Днище у термокомпостера двойное: между внешним дном и внутренним решётчатым слоем заложена пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 40-50 мм. Внутри работает принцип термоса. Бактериальное разложение продолжается даже тогда, когда снаружи –10°С, а внутри камеры держится +18…+25°С.

Полезная опция – термодатчик, встроенный в стенку. Он показывает температуру массы на глубине 30 см. Если столбик опустился ниже +15°С, пора добавить свежей травы (она вызовет разогрев до +50°С). Второе обязательное устройство – спускные клапаны для газа. При гниении выделяется метан и углекислота. Без клапанов давление внутри яйцевидного корпуса может поднять крышку или выдавить боковые панели. Клапаны срабатывают автоматически при превышении 1,05 атмосферы.

Объём термокомпостера изначально составляет 200-300 литров, но большинство моделей допускают наращивание расширительными кольцами высотой 30-40 см. Одно кольцо добавляет 80-100 литров. Максимум – три кольца. Цена такой системы – от 15000 до 35000 рублей. Разница в 20 тысяч рублей обусловлена наличием термощупа с цифровым дисплеем и количеством расширительных секций (две или три в комплекте).

Основание под компостер: песок, гравий или ветки

Устанавливать компостер на голую землю нельзя. Требуется подложка, которая впитывает избыточную влагу и не даёт корродировать днищу (для металлических моделей). Лучший вариант – песчаная подушка толщиной 15 см, утрамбованная и выровненная по уровню. Песок мгновенно отводит воду. На участках с тяжёлой глинистой почвой (УГК – удельное грунтовое сопротивление более 3 кг/см²) вода застаивается даже в песке. Тогда под компостер насыпают слой гравия фракции 20-40 мм толщиной 10 см, а поверх него – 5 см песка. Ещё более грубый, но эффективный вариант – уложить срезанные ветки малины или смородины толщиной 1-2 см слоем 10-15 см. Ветки работают как естественный дренаж и одновременно как источник углерода для компоста.

Если участок полностью забетонирован (двор, мастерская), ставить компостер прямо на бетонный пол нельзя. Бетон не впитывает влагу – вся жидкость из дренажных отверстий будет застаиваться лужей, подмывать основание и привлекать комаров. Выход – подстилающий слой соломы или опилок толщиной не менее 20 см. Солому меняют раз в 2-3 месяца. Опилки берут только крупной фракции (от 5 мм), мелкие слёживаются и перекрывают дренаж.

Запрещённые компоненты: белок, молоко и химия

Компостер – не мусорный бак. В него категорически нельзя закладывать любые белковые отходы: мясо, рыбу, кости, кожуру колбасных изделий. Белок при разложении выделяет кадаверин и путресцин – газы с трупным запахом, который привлекает крыс с расстояния до 300 метров. Молочные отходы (сыворотка, творог, простокваша) закисляют массу до pH 4,5-5,0, тогда как норма для компоста – pH 6,5-7,5. В такой кислой среде погибают дождевые черви и аэробные бактерии. Поверхность компостера начнёт плесневеть чёрной гнилью.

Бытовая химия исключена полностью. Даже остатки шампуня или стирального порошка на пластиковой бутылке (если Вы собираетесь её выбросить) убивают микрофлору на 2-3 недели. Восстановить активность бактерий можно только полной выгрузкой и засевом новой порции зрелого компоста.

Что можно и как улучшить качество

Зелёная масса – основа: листья, скошенная трава, ботва, отжимки от соковыжималки, испорченные фрукты. Коричневый компонент – сухая листва, измельчённые ветки (не толще 7 мм в диаметре), луковая шелуха, офисная бумага без типографской краски, опилки лиственных пород и куски коры. Соотношение зелёного к коричневому должно составлять 2:1 по объёму. Если переборщить с травой, компост станет вязкой жижей. Если завалить корой – созревание растянется на 1,5 года вместо 4-6 месяцев.

Скорлупа яиц идёт только варёных. Сырая скорлупа с остатками белка может стать носителем сальмонеллы. Температура внутри компостера даже в терморежиме редко превышает +60°С, а для уничтожения сальмонеллы нужно прогревать массу при +70°С не менее 10 минут. Варёная скорлупа безопасна и служит источником кальция.

Сорняки стоит выпалывать и отправлять в компостер до появления семенных коробочек. Семена сорных растений сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет даже после полного перепревания массы. Исключение – термокомпостер, где при +55…+60°С семена теряют всхожесть через 2 месяца. Но это только для видов с тонкой оболочкой (лебеда, мокрица). Семена вьюнка полевого или пырея выдерживают однократный прогрев до +70°С.

Перемешивание: раз в 18-22 дня строго по слоям

Компостер не требует каждодневного ухода. Единственная обязательная операция – перемешивание массы с частотой один раз в 18-22 дня. Причина в неоднородности: нижние слои находятся в камере дольше, значит, они всегда более зрелые и перепревшие. Верхние – свежие. Если перемешивать полностью всю массу, Вы затормозите созревание нижнего, почти готового компоста, смешав его с недозрелым сырьём.

Правильная техника: вилами или специальным поворотным механизмом протыкают слои на глубину 40-50 см, совершая колебательные движения, но не переворачивая нижние 10-15 см. Самый нижний слой (тёмный, рассыпчатый, с запахом лесной земли) вообще не трогают – это и есть готовое удобрение, которое можно выгружать через нижнюю задвижку. При каждом перемешивании в массу попадает порция свежего кислорода, и процесс ускоряется на 7-10 дней по сравнению с неподвижной кучей.

ВИДЕО:

Подписывайтесь на За-Строй.РФ в МАХ 

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!